Igor&Ana de viaje....

Paises Bajos

2012-01-26T03:06:00.001-08:00

FELIZ 2012

2012-01-02T13:37:00.001-08:00

Os deseamos un gran año, lleno de sueños por alcanzar y destinos por conquistar!!!

Lisboa - El Algarve

2011-12-29T03:52:00.000-08:00

Lanzarote

2011-06-22T03:41:00.000-07:00

Lanzarote, la isla de los volcanes, de los campos de lava, de las casas blancas, un paisaje lunar para perderte y relajarte.
Después de 2 h 30 min de avión llegamos a nuestro destino: Lanzarote. Allí nos alojamos en el hotel Hesperia Playa Dorada ubicado en Playa Blanca.

Playa Blanca, de pequeño pueblo pesquero ha pasado a convertirse en un importante centro turístico. El paseo marítimo, ancho y cómodo, con Fuerteventura y la playas del Papagayo de telón, recorre toda la costa hasta llegar a Marina Rubicón. Tiendas, restaurantes, bazares, alquileres de coches, una extensa oferta de ocio y la quietud de sus playas es lo que ofrece este lugar para pasar unas espléndidas vacaciones.

Aparte de descansar en las piscinas del complejo y en la cala de Playa Blanca, aprovechamos para recorrer la isla con un coche que alquilamos por Internet en la agencia PlusCar.

EL NORTE DE LA ISLA

El primer día hicimos una excursión por el norte de la isla. Salimos de Playa Blanca dirección La Geria, zona de viñedos típicos de la isla, ubicados entre Yaiza y Tías, ingeniados por los agricultores para aprovechar las extensiones recubiertas por las arenas de las erupciones volcánicas del Timanfaya y proteger la cosecha de los azotes del viento y retener la poca agua del entorno. Los viñedos son extensiones de semicírculos de piedra en el suelo dignos de ver, cada cepa en un semicirculo. El material volcánico en realidad absorbe y conserva la humedad, facilita la infiltración y evita la erosión. Yaiza es un hermoso pueblo con bastante historia, ya que fue uno de los primeros asentamientos de la isla, y tiene varias parroquias y edificios que aún conservan su esencia.

Hicimos una parada en la Caleta Famara, una playa de 2.800 metros de arena fina de color pardo, situada al pie del Risco de Famara. Es una playa de visita obligada, donde el Risco, las piedras y sus dunas -conocidas como médanos-, junto con la neblina de la humedad conforman un paisaje de extrordinaria belleza y peculiaridad. Esta playa es idónea para la práctica del surf.
De camino pasamos por Teguise, antigua capital de la isla, que goza de muchas historias y leyendas, pero que hoy en día es un pequeño pueblecito. Lo mejor es visitarlo los domingos, ya que ponen el Mercadillo de la Villa, un mercado sobre todo de artesanía local. Hay un castillo, el de Guanapay o Santa Bárbara, antigua torre de defensa, donde se ubica el museo del emigrante.

Y llegamos a nuestro destino, el Mirador del Rio, situado en el Risco de Famara a 470 metros de altura, desde donde se divisa el conjunto de islas e islotes denominados Archipiélago Chinijo, destacando La Graciosa.

Después de disfrutar de las vistas continuamos hacia Los Jameos del Agua, un conjunto de tubos volcánicos (jameos) donde César Manrique sacó todo el partido para convertirlo en un atractivo turístico. En una laguna de agua salada que hay en su interior, se encuentran unos cangrejos blancos y ciegos, únicos en el mundo. También hay una sala en la que te puedes familiarizar con la actividad volcánica del Mundo, y un auditorio en el que hacen conciertos de vez en cuando. Se ingresa a través del Jameo Chico que ha sido habilitado como bar y restaurante, este Jameo se comunica con el de mayor tamaño por un pasadizo que cruza el lago donde habita el “jameito”. El Jameo Grande es un jardín con abundante vegetación y una piscina artificial de agua turquesa.

Como ya llegaba la hora de comer continuamos hasta Órzala que es el pueblo situado más al norte de la isla, por esa zona hay unas playas bastante solitarias con difícil acceso (hay que atravesar un tramo de roca volcánica) y sus aguas están bastante agitadas, son ideales para practicar surf.
Y llegamos a Arrieta, queriamos comer en el restaurante El Amanecer pero estaba cerrado por vacaciones así que comimos en un restaurante a pie de mar con vistas al muelle de Arrieta y un atractivo horizonte marino: las pequeñas embarcaciones, las gaviotas que sobrevuelan el mar…
Después de reponer fuerzas fuimos a visitar La Cueva de los Verdes: una cueva volcánica que sirvió de refugio a los aborígenes de la isla (los Guanches). La denominación de “los verdes” tiene 2 teorías, por una parte por el misterioso color del interior de la cueva, y por otra, por una conocida familia “Los Verdes” que eran los antiguos propietarios de la zona en la que se encuentra la cueva; los historiadores parece que se inclinan más por la segunda. En el techo de las cuevas se observa lo que serían estalactitas de lavas, que se denominan estafilitos, que son como gotitas cayendo del techo. Decir que la Cueva esconde un secreto, pero que no desvelaremos porque si no rompe todo su encanto.
Y terminamos en Nazaret, es un pequeño pueblo típico, entre Teguise y Tahíche, donde hay un restaurante-pub (La Cueva Lagomar) enclavado en la antigua casa del actor Omar Sharif. El lugar está parcialmente construido dentro de la montaña.

EL SUR DE LA ISLA

Otro día visitamos la zona sur de la isla, empezando por las Montañas De Fuego. El Parque Nacional Timanfaya ofrece un peculiar paisaje volcánico, único e inconfundible, que no deja indiferente. Una vez dentro, impresiona verse rodeado de lava durante kilómetros y kilómetros. La conformación del Parque Nacional Timanfaya como lo conocemos actualmente, se explica por las erupciones ocurridas entre 1730 y 1736 que cubrieron de cenizas y material volcánico toda la isla, destruyendo campos de cultivos y pueblos. Su última erupción se registró en 1824. La entrada incluye el paseo en guagua por el parque visitando los volcanes y los mares de lava solidificada. En la guagua vas escuchando una grabación que te sirve de guía y te cuenta la historia de la erupción. Después subimos al restaurante “El Diablo” desde el que se puede observar una panorámica del parque y observar cómo se cocina en una barbacoa al calor del volcán.
De camino hicimos una parada en Las Salinas De Janubio que actualmente y tras un tiempo de inactividad, han vuelto a la producción, para a poco kilómetros llegar a Los Hervideros, conjunto de cavidades y huecos de lava creadas naturalmente por el mar. Cuando la mar está revuelta, las olas suben por las cavidades, provocando imágenes espectaculares (de ahí el nombre de Hervidero).

El final de la ruta era El Golfo, una pequeña laguna de color verdoso, separada del mar por una pequeña playa de arenas negras. También es conocida como “Charco de los Clicos”. Se puede acceder tanto a la playa, como a un mirador a cierta altura para poder contemplarlo. Primero fuimos a contemplar las vistas desde arriba, donde está el pueblo, así que dimos un pequeño rodeo al cráter que forma lo que se llama El Golfo. Es un anfiteatro abierto al océano y se formó a raíz de las erupciones de 1730. La laguna (denominada Laguna de los Ciclos) surgió debido a la inundación del cráter y su color verde se debe a las algas que habitan en su superficie. El lago está comunicado subterráneamente con el mar.
Allí en El Golfo, un pequeño pueblo marinero cuya carta de presentación son sus casas, de blanco inmaculado y sus puertas y ventanas de azul canario comimos en el restaurante que nos recomendaron: Restaurante Casa Torano y repetimos en un par de ocasiones tanto por la carta, como por el trato, como por la ubicación. La terraza está prácticamente bañada por el mar Atlántico, donde se puede contemplar las maravillosas vistas del oleaje, y de los charcos de arena negra que forman.

Otro día fuimos a pasar la mañana a las Playas Papagayo, dónde hay que llegar en coche por un camino de tierra. Allí se pueden visitar tres playas de aguas turquesas y arena dorada, la playa más concurrida es la primera, la de Punta Mujeres.

Crucero por el Mediterráneo

2010-10-27T03:56:00.000-07:00

18/09/2010 Barcelona

Después de madrugar un poco, llegamos a Barcelona aproximadamente a las 12:30 y tras aparcar en el edificio World Trade Center (muy próximo al puerto), fuimos a la Terminal de Pullmantur para realizar los trámites pertinentes para embarcar en un nuevo viaje, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Todo el pasaje estaba allí reunido, pero como está todo muy bien organizado sólo tenías que esperar tu llamada de embarque, posar para la foto de rigor y subir al Sovereign al son de la música que entonaba un grupo de mariachis para darte la bienvenida a bordo.

Nada más entrar ya se aprecia la excelente organización que hay a bordo: los camareros, siempre atentos y sonrientes, están esperando para dirigirte a la cabina correspondiente.Tras visitar nuestra cabina, con nuestra cunita y el mini-salvavidas preparados, fuimos a comer al buffett y a media tarde subimos a la última cubierta para ver zarpar al Sovereign. El resto de la tarde, quitando el rato del simulacro de emergencia, lo dedicamos a explorar el barco y familiarizarnos con las cubiertas hasta que llegó nuestro turno de cena. Cogimos el primer turno, a las 20:00, ya que con los peques pensamos que sería el mejor y no nos equivocamos. Para acabar el día acudimos al Salón Broadway a ver el espectáculo de bienvenida.

A la hora de dormir comprobamos que el típico dicho ‘el barco es un hotel flotante que no se mueve’ o ‘ni te enteras de que estás en un barco’ o ‘es imposible marearte en un barco’, no deja de ser un mito ya que el barco esta primera noche se movió de lo lindo y sino ¿por qué dan biodraminas a discreción en la recepción?. Parace que el Golfo de León rumbo a la Costa Azul francesa tiene alguna corrientes que mueven un poquito el barco. De todas formas, parece que a algunos les afectó más que a otros...

19/09/2010 Villefranche: Mónaco y Montecarlo

A la hora prevista llegó el Sovereign a la bahía de Villefranche (las 11:00 de la mañana), a medida que nos acercábamos podíamos admirar las montañas de la costa desde la cubierta del barco, que entre sus árboles esconde numerosas mansiones y caserones, montañas que terminan en el mar sobre Villefranche, típico pueblo mediterráneo de la costa azul francesa, con sus casas en colores amarillas y color teja, muy pintoresco. El barco atraca en el mar y se desembarca en un tender. Al bajar paseamos por el paseo marítimo de Villefranche para hacer tiempo hasta las 14:00, hora en la que comenzaba la excursión que habíamos contratado con la agencia Shore2shore para visitar Mónaco y Montecarlo. Nos recogió el autobús y partimos hacia Mónaco por la Basse Corniche.

Entre Niza y Mónaco, hay tres rutas: La Basse Corniche (austopista 98) que recorre el Mediterráneo, la Moyenne Corniche (Autopista 7) que atraviesa Eze-Village, un pintoresco pueblo francés y la Grande Corniche (Gran Ruta de la Costa) que pasa por La Turbie y Col d'Eze. Todos estos caminos, ofrecen espectaculares vistas de la costa.

El Principado de Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo y el más densamente poblado. Está localizado entre el Mar Mediterráneo y Francia sobre la Riviera francesa, también llamada la Côte d'Azur (la Costa Azul). Además es el país más edificado de Europa y uno de los más edificados del mundo, allí los más ricos y millonarios hacen alarde de sus riquezas sin impuestos. Llegamos a la ciudad de Mónaco dónde subimos a la Roca y recorrimos a pie sus estrechas calles pasando por la Catedral de San Nicolás, dónde están las tumbas de la Princesa Grace Kelly y Principe Rainiero, y visitando el Palacio Real y su plaza. Después recorrimos parte del Circuito de Formula I hasta llegar a MonteCarlo, conocido por su Casino, el juego y el glamour. Alrededor de la plaza estaban estacionados varios coches de lujo, los Ferrari, Porsche, Rolls Royce o Maseratti hacían las delicias de los entusiastas del motor. Regresamos al barco a la hora de cenar, comentar que las cenas son especiales, la gente se arregla y el ambiente es festivo, un buen menú a la carta hace el resto. Para rematar el día, nuevo espectáculo en el Salón Broadway. Leire y Pedro disfrutaban cómo el que más, tanta agitación les llevaba a cenar muy bien y dormir mejor....

20/09/2010 Livorno: Pisa y Florencia

El miércoles amanecimos en Livorno. Livorno es un pequeño pueblo cuya principal fuente de ingresos es su puerto, seguramente el principal de la Toscana italiana, y está perfectamente preparado para recibir mercancías y sobre todo muchos turistas. Tanto en Pisa-Florencia como en Roma organizamos las excursiones de forma diferente, habíamos contactado con Maurizio Alesse a través de su página para que nos llevara a Pisa, Florencia y Roma en nuestro propio coche. Decidimos organizar la excursión con un servicio de alquiler de coches con conductor ya que éramos un grupo de 8 personas con dos bebés y no nos apetecía depender de nadie. La agencia es totalmente recomendable, la flota con la que trabajan son Mercedes y los conductores (tanto Rodolfo como Luis) nos trataron de maravilla.

Madrugamos y después de esperar en la discoteca (cubierta 8) durante casi una hora desembarcamos en Livorno. He de decir que la organización del barco es óptima, pero hay un punto que es injustificable, que den prioridad para salir del barco a los cruceristas que han contratado las excursiones con pullmantur que a los que van por libre no es de recibo.

En la salida del barco nos estaba esperando Rodolfo para llevarnos a Pisa. Pisa es la capital de la Toscana italiana. Entre sus monumentos más significativos se encuentra, en la Plaza de los Milagros (Piazza dei Miracoli), la Catedral de Santa María construida en mármol entre el 1063 y el 1118 en estilo románico pisano y la Torre Inclinada que es un campanario del siglo XII, que cuenta con 56 metros de altura y cuya inclinación comenzó diez años después del inicio de su construcción. La plaza de los Milagros ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y aparte de los monumentos ya mencionados cuenta también con el baptisterio dedicado a San Juan Bautista que se inició en el siglo XII. Su interior es sorprendentemente simple y sin adornos.

Al ver Pisa tienes la sensación de haber estado allí por la cantidad de veces que lo has visto en fotos, pero aún así, no deja de sorprender, sobre todo por su famosa torre inclinada. Allí nos hicimos las típicas fotos ‘sujetando’ la torre y pusimos rumbo a Florencia.

Tras una hora de viaje llegamos a Florencia. La visita de Florencia con una escala de crucero se queda corta, pero tratamos de sacar el mayor provecho posible a las 5 horas de las que disponíamos. Florencia es una ciudad conocida a nivel mundial por su patrimonio artístico y arquitectónico. El estilo artístico más extendido en la ciudad es el renacentista, creado en la misma ciudad en la segunda mitad del siglo XIV, aunque también cuenta con un importante patrimonio de otros estilos arquitectónicos y artísticos. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982.

Al llegar a Florencia recorrimos sus calles principales en coche para situarnos. Rodolfo nos dejó en la Piazza della Repubblica y pusimos rumbo por la Vía Roma dirección al Ponte Vecchio. De camino nos encontramos con el mercado de la Paja dónde está la fuente del jabalí (Fontana del Porcellino) donde nos hicimos las fotos de rigor. Dicen que si tocas esta fuente la vuelta a la ciudad está asegurada. Antes de llegar al puente echamos pasamos por la Piazza della Signoria, en la que se encuentra el Palazzo Vecchio, centro administrativo de la ciudad desde la época medieval. Continuamos por la Via Tornabuoni (la vía de las tiendas más famosas) hasta llegar al Ponte Vecchio donde joyeros de origen Judío exponen desde hace siglos sus piezas. Cruzamos el puente para visitar el Palazzo Pitti en la otra orilla, en ese paseo encontramos una tienda donde vendían unos pinochos de peluche para los pitufines. Volvimos por el puente y caminamos por la ribera del río dejando a mano izquierda la Galería de los Uffizi y el Museo Galileo....para llegar a la Basílica di Santa Croce. Desde allí llegamos al ayuntamiento dónde comimos unas deliciosas pizzas y de postre un helado gigante en una de las heladerías que hay por la avenida.

Acabamos visitando La catedral o Duomo de Santa María del Fiore que se encuentra en pleno casco antiguo de la ciudad. Data del siglo XIV. Es famosa por su gran cúpula, que tiene 45 m de diámetro y 100 de altura. Fue diseñada por Brunelleschi, uno de los más grandes arquitectos renacentistas. En el interior contiene unos frescos de Giorgio Vasari que representan el juicio final. El edificio, de unas dimensiones gigantescas, es de cruz latina, con una nave principal y dos laterales. El suelo está recubierto de mármol de colores que forma un laberinto de formas y texturas. Excepto la cúpula y los tejados de cerámicas naranjas, las paredes del templo están recubiertas de mármol toscano blanco, verde y rosa, formando dibujos nerviosos y mágicos. Este recubrimiento data del Renacimiento, excepto el de la fachada, que es del siglo XIX. La visita de la catedral obviamente requiere más tiempo tanto por su magnitud como por su belleza. Frente al Duomo está el Baptisterio con las Puertas del Paraiso de Ghiberti en bronce. Regresamos al barco sabiendo con algún día volveríamos a Florencia....

Esa noche había fiesta hippie en el barco, así que se invitaba a la gente a disfrazarse, nosotros nos animamos y fuimos a la cena con complementos varios (pareos, gafas, etc). Gracias su vestido ibicenco, la que mejor iba era Leire...creo que éramos los únicos con algo de pintas, es lo que tiene el primer turno de cena, igual es menos animado!! eso sí, nos lo pasamos en grande.

21/09/2010 Civitavecchia: Roma

A la salida de barco nos estaba esperando Luis, nuestro conductor. En Roma también contactamos con Mauricio Alesse para que nos llevara a visitar la ciudad. Tras un trayecto de aproximadamente una hora desde Civitavecchia, llegamos a uno de nuestros destinos estrella: Roma, la Ciudad Eterna.

Roma, situada a ambas orillas del río Tíber, es la capital de Italia. En la zona oeste de la ciudad se encuentra el enclave de la Ciudad del Vaticano, un estado independiente y soberano que alberga la Santa Sede papal. La ciudad surgió a mediados de siglo VIII a. C. y su importancia histórica es enorme. Es considerada una de las cunas de la Civilización Occidental y el centro espiritual del catolicismo. Su centro histórico, donde se entremezclan restos de casi tres milenios, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y congrega cada año a millones de visitantes, atraídos por las ruinas de su antiguo esplendor y sus incalculables obras de arte.

El día iba a ser intenso, demasiado para conocer en muy poco tiempo. Nuestra primera parada: El Vaticano. El Vaticano es una ciudad-estado dentro de la ciudad de Roma, sólo la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro ocupan la mayoría de su territorio. Teníamos claro que no podíamos conocer todo en un día, así que lo primordial en la primera parada era la Basílica de San Pedro. Llegamos muy pronto, pero la cola en la Plaza de San Pedro para entrar en la Basílica era enorme, aunque a la hora de la verdad el ritmo de entrada era rápido.
La basílica actual es el resultado de una obra desarrollada durante varios siglos. Comenzó por ser un monumento conmemorativo, en el lugar donde San Pedro fue martirizado y enterrado. Entre el 326 y el 330, Constantino hizo construir una basílica, a expensas del papa Silvestre I, que fue terminada 30 años después. La construcción del edificio actual se inicia el 18 de abril de 1506. El proyecto consistía en un edificio con planta de cruz griega inscrita en un cuadrado y cubierta por cinco cúpulas, la central en el crucero y las restantes en los ángulos. Al poco tiempo de comenzar las obras el papa Pablo III encomendó la dirección de las obras a Miguel Ángel. La más importante aportación del gran genio fue la gran cúpula que se encuentra justo sobre el altar mayor y el sitio donde la tradición indica se localiza la tumba del apóstol Pedro; una estructura que, a pesar de su peso, parece flotar en el aire. La cúpula tiene un diámetro de 42,5 metros y una altura de 132 metros, y es sin duda una de las obras maestras del Renacimiento y uno de los símbolos de la Cristiandad. La inscripción que se ve en la base de la cúpula, cuyas letras miden 2 metros de altura, dice: «Tú eres Pedro, y sobre esta Piedra edificaré mi Iglesia, y te daré las llaves del Reino de los Cielos». Fuera aparte del sentido de su construcción, conocer este lugar impone por su grandiosidad y su significado.

Con tan poco tiempo sólo pudimos entrar en la Basílica y hacer unas fotos en la Plaza de San Pedro…..y salir corriendo al siguiente punto de la excursión. Los museos Vaticanos y su famosa Capilla Sixtina serán para otra ocasión. Camino de nuestra siguiente parada pudimos ver el Castillo de Sant'Angelo o Castel Sant'Angelo (también conocido como el Mausoleo de Adriano): monumento romano situado en la orilla derecha del río Tíber, a poca distancia de la Ciudad del Vaticano.

Para conocer la zona de la Antigua Roma, Luis primero nos situó en coche dando una vuelta por la Plaza Venecia o Piazza Venezia y la Colina Capitolina (una de la principales colinas de las 7 que tiene Roma, con su Piazza del Campidoglio, a la que se puede acceder por la escalera Cordonatta, y el Museo Capitolino), y nos dejó a las puertas del Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, enorme monumento realizado en honor del primer rey de la Italia unificada, Víctor Manuel II.

Este monumento se sitúa entre la Plaza Venecia y la Colina Capitolina. Fue diseñado por Giuseppe Sacconi en 1895 e inaugurado en 1911 y completado en 1925. Está construido con mármol blanco y lo más llamativo, además de su tamaño, son las dos estatuas de la diosa Victoria con sendas cuadrigas. En el monumento a Victtorino se encuentra también la tumba al soldado desconocido con una ‘llama eterna’. Uno de los episodios más famosos que se recuerdan de la Plaza Venecia es el discurso político de Mussolini al pueblo de Italia desde el Palacio Venecia, sede del Gobierno por imposición de Mussolini.

Tras las fotos de rigor comenzamos nuestro paseo por la Antigua Roma. Caminamos por la Via dei Fori Imperiali disfrutando de las vistas de las ruinas de los foros que se extienden a ambos lados. En la Antigua Roma, el foro era el centro de la vida de la ciudad y alrededor de él se distribuían edificios de gobernación, edificios religiosos y mercados. Al principio de esta Via se encuentra la Columna Trajana, erigida para conmemorar las victorias de Trajano en Dacia. Paseando entre miles de años de historia fuimos divisando el principal icono de Roma, su Coliseo.

El Coliseo es el monumento más impresionante de Roma y, a pesar de encontrase bastante deteriorado, sigue recibiendo millones de visitas cada año. Aunque no tuvimos tiempo para entrar, sí que dimos una vuelta entera al Coliseo admirando su grandiosidad. ¡Es un edificio imponente! A pocos metros se alza el Arco de Constantino y cerca de allí el Monte Palatino, la leyenda dice que fue en este monte donde Rómulo mató a su hermano Remo y fundó Roma en 753 a.C. Tras este intenso paseo, y ya en el coche, pudimos contemplar el Circo Máximo, inmortalizado por las carrera de cuadrigas de la película Ben-Hur. En su época tuvo una capacidad para 200.000 espectadores, pero hoy en día no es más que una enorme explanada en la que se suelen realizar conciertos.

Una parada para descansar y comer, ¿dónde podemos comer y a la vez hacer turismo? Dejamos atrás la Plaza Venecia, cogimos la Via Plebiscito y llegamos a la famosa Plaza Navona. La Plaza Navona o Piazza Navona es una de las plazas más famosas de Roma y de todo el mundo por la belleza de las obras de arte presentes en la misma. La plaza sigue el trazado de un antiguo estadio, el Stadium de Domiciano, del siglo I. Se estima que tenía capacidad para 30.000 espectadores y aún pueden verse algunos restos de la antigua estructura al norte de la plaza. La plaza Navona tiene creaciones escultóricas y arquitectónicas, como las bellas fuentes de Gian Lorenzo Bernini. La más importante de ellas es la que se encuentra en el centro: la Fuente de los Cuatro Ríos (Fontana dei Quattro Fiumi) de 1651; representa los cuatro grandes ríos del mundo conocido por entonces. Había una rivalidad entre Bernini y Borromini y se puede apreciar que uno de los cuatro ríos está con la mano alzada como protegiéndose delante de la iglesia que construyó Borromini porque temía que se derrumbara. De Francesco Borromini y Girolamo Rainaldi es la iglesia de Sant'Agnese in Agone, construida en el lugar donde, según la tradición, la virgen desnudada por el martirio, fue envuelta por los bellísimos cabellos que crecieron milagrosamente. Finalmente, está el Palazzo Pamphili, actual Embajada de Brasil, cuya galería fue pintada por Pietro da Cortona. La plaza Navona contiene otras dos fuentes esculpidas por Giacomo della Porta — la Fontana di Nettuno (1574), ubicada en la zona norte de la plaza Navona, y la Fontana del Moro (1576), ubicada en el extremo sur. Por cierto, el menú romano en la Plaza Navona (pizza y pasta), muy bueno, pero un poco caro. ¡Era de esperar!

No podíamos dejar Roma sin conocer la Fontana di Trevi. Camino de la Fontana paramos en el El Panteón de Agripa o Panteón de Roma (Il Panteón), se trata de un templo circular construido en Roma a comienzos del Imperio romano dedicado a todos los dioses (la palabra panteón significa templo de todos los dioses). En la ciudad se lo conoce popularmente como La Rotonda, de ahí el nombre de la plaza en que se encuentra. Después pasamos por La Columna de Marco Aurelio, hasta llegar a la Fontana di Trevi.

La Fontana di Trevi es la mayor y más ambiciosa de las fuentes barrocas de Roma. La verdad es que te imaginas algo más amplio para poder contemplar una obra tan grande, pero la plaza es muy pequeña y la gente se agolpa alrededor de la fuente. Suponemos que es uno de sus encantos, pero te quedas con las ganas de poder admirar la fuente en todo su esplendor sin miles de personas intentando coger la foto perfecta. El papa Clemente XII organizó un concurso sobre la fuente en el que Nicola Salvi perdió, a pesar de lo cual recibió el encargo. El telón de fondo de la fuente es el Palacio Poli, al que da una nueva fachada con un orden gigante de pilastras corintias que enlazan las dos plantas. Domando las aguas es el tema del gigantesco proyecto que se extiende hacia delante, mezclando agua y roca tallada, hasta llenar la pequeña plaza. Dos tritones guían la carroza en forma de concha de Neptuno, domando sendos caballos de mar. En el centro está sobrepuesto un arco del triunfo modelado. En los nichos flanqueando a Neptuno, Abundancia vierte agua de su urna y Salubridad sostiene una copa de la que bebe una serpiente. Encima, unos bajorrelieves ilustran el origen romano de los acueductos.

El día tocaba a su fin y todavía teníamos que conocer la Piazza de Spagna y San Pietro in Vincoli antes de volver al barco. La Plaza de España o Piazza di Spagna es una de las plazas más famosas de Roma. El nombre le viene por el hecho de que fue regalada por Fernando el Católico. En ella se encuentran: la embajada española ante la Santa Sede, la sede de la Orden de Malta, la conocida escalinata que sube hasta la iglesia de Trinità dei Monti y la barroca Fontana della Barcaccia. La plaza se encuentra en el cruce de las calles Via del Babuino (que lleva a Piazza del Popolo a la que no llegamos por falta de tiempo) desde el norte, por el este Via del Condotti y por el sur Via dei 2 Macelli y Via della Propaganda, justo en el centro podemos encontrar la famosa Fontana della Barcaccia (célebre escultura situada a los pies de la escalinata que debe su nombre a su parecido con un barco naufragado), esculpida por Pietro Bernini y su hijo, Gian Lorenzo Bernini. Al sur de la fuente, se encuentra la columna de la Inmaculada Concepción, dogma católico con especial difusión entre los católicos españoles.

Nuestra última parada era San Pedro Encadenado o San Pietro In Vincoli. Ya estábamos cansados y con prisas, así que la visita fue muy rápida. Se trata de una basílica de Roma muy conocida por albergar el mausoleo del papa Julio II, con la famosa escultura del Moisés de Miguel Ángel. La basílica fue construida en la mitad del siglo V para albergar la reliquia de las cadenas con las que ataron a San Pedro durante su encarcelamiento en Jerusalén. Según cuenta la leyenda, la emperatriz Eudoxia (esposa del emperador Valentiniano III) ofreció las cadenas como regalo al papa León I. Cuando éste las comparó a las cadenas del primer encarcelamiento de San Pedro en la Cárcel Mamertina en Roma, las dos cadenas se unieron milagrosamente. Las cadenas se guardan en un relicario bajo el altar principal de la basílica. Leire no se enteró de mucho porque se pasó esta visita dormida, incluso un músico que tocaba el violín paraba cada vez que pasábamos a su lado…

Es imposible conocer Roma al completo en un solo día. Queda claro que se pueden conocer muchos de los principales lugares de Roma en un día siempre que estés bien organizado, pero en muchos caso es demasiado rápido y te sabe a muy poco. Para disfrutar de la ciudad y conocer sus monumentos, arte e historia más tranquilamente es mejor planificar un viaje a parte.

A toda pastilla a Civitavecchia que perdemos el barco!!!

22/09/2010 Nápoles: Pompeya

Próxima escala: Nápoles. Para conocer Nápoles y Pompeya contratamos la excursión con la agencia Shore2shore. Nápoles es una ciudad muy visitada, no sólo por derecho propio, sino también como punto de partida hacia otros destinos cercanos como Pompeya o la isla de Capri. La capital campana (Nápoles es la capital de la región de Campania) posee un importante patrimonio artístico y arquitectónico, declarada parte del Patrimonio de la Humanidad en 1995.

Comenzamos la excursión con un recorrido en autobús por las principales calles de Nápoles y sólo hicimos una parada de diez minutos junto al mar para hacer fotos de una de las imágenes de Nápoles, el comúnmente conocido como Castillo del Huevo (Castel dell'Ovo). Se llama así porque, según la leyenda, Virgilio habría escondido en el interior del castillo un huevo que soportaría la estructura del edificio, y que, de romperse, provocaría el hundimiento de la fortaleza, y que la ciudad sufriera grandes catástrofes. En Nápoles nadie se plantea buscar el huevo, por supuesto. El recorrido nos llevó por las principales arterias de la ciudad, pasando por la Basílica de San Francisco de Paula en la Piazza Plebiscito y por las murallas hasta donde llegaba el mar no hace tanto tiempo. Sin haber disfrutado de la ciudad, da la sensación de ciudad en cierta decadencia y un poco caótica, más que vivir, se puede decir que en Nápoles lo principal es sobrevivir. La guerra de las mafias, la degradación urbana apreciable en los edificios y la gestión de las basuras no ayudan a mejorar su imagen. Nápoles es famoso por ser una de las ciudades más peligrosas de Europa a causa de su notable pobreza y un alto índice de criminalidad y de paro.

Tras el breve recorrido por Nápoles pusimos rumbo a Pompeya, destino principal del día. El Vesubio nos guiaba en el camino. Nuestra guía nos fue explicando cómo era la vida en la ciudad de Pompeya. Para la época, se trataba de una sociedad muy avanzada que se dedicaba al comercio marítimo, pero también a la cultura y al ocio, y que valoraban mucho los edificios y lugares públicos donde se reunían. Tenían calles pavimentadas, pasos de peatones elevados para no mojarse los pies cuando llovía, desagües, agua corriente, una calle llena de tiendas con escaparates, mercados de alimentos, tabernas, restaurantes (incluso de comida rápida), baños públicos gratuitos, burdeles, un anfiteatro, etc. La ciudad ofrece la vida romana durante el siglo I tal cual era. La erupción del Vesubio inmortalizó hasta el mínimo detalle la vida cotidiana. Un lugar que sin duda bien merece un buen paseo ya que realmente te sumerge en lo que debió ser la vida de una rica ciudad romana.

Y por la noche, Cena de Gala!! Nosotros no fuimos a la típica foto con el capitán pero el barco entero estaba de gala, la gente saca sus mejores prendas para la ocasión. Hay momentos en los que parece que estás en una boda....para finalizar espectáculo en el salón Broadway!!!

23/09/2010 La Goulette: Túnez

Alrededor de las 12:00 atracó el Sovereign en Túnez. Nosotros contratamos con la agencia Shore2shore la excursión de ‘Medina e Zocos, Cartago y Sidi Bou Said’. La excursión, desde nuestro punto de vista, fue pésima. No recomiendo a nadie contratarla, por lo menos si estás acostumbrado a viajar a tu aire…

Salimos desde el puerto de La Goulette en dirección de La Medina, centro de la ciudad de Túnez. La Medina de Túnez fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Se trata de un grupo de callejuelas y pasadizos cubiertos, llenos de densos colores y bulliciosos y activos centros de comercio y trueque. Ir a un zoco con un guía, es un error en si mismo. Nos llevaron como borregos a través de las callejuelas hasta llegar a un par de fábricas donde nos dejaron ‘tiempo libre’ para comprar. Tiempo insuficiente para irte a callejear a tu aire pero suficiente para aburrirte mientras esperabas a que el resto regateara para comprar el típicos souvenir… Luego nos dirigimos hacía Cartago, importante ciudad de la Antigüedad fundada por los fenicios procedentes de Tiro. Cartago fue, durante muchos siglos, el gran rival de Roma. En aquella época estas ciudades rivalizaban en el control del Mediterráneo. La visita a Cartago consistió en una ruta en autobús por los alrededores de Cartago, es decir, que no vimos más que un par de piedras a lo lejos. Para los que queráis un poco de historia, olvidaos de esta excursión!!!

Y terminamos la excursión en Sidi Bou Said, pueblo de artistas y pintores, con casas blancas y calles estrechas y serpenteantes, característico por sus puertas y ventanas de color azul. El pueblo es muy bonito, con tiendas de recuerdos por todos sitios… pero tiene un inconveniente: la cantidad de turistas por metro cuadrado que había paseando en busca de pipas de agua, jaulas, espadas, marionetas, cerámica y cualquier souvenir que nos ofrecían en las cientos de tiendas y puestos que encontramos a ambos lados de las calles. En definitiva, ¡¡Cuánto mejor si hubiésemos ido a nuestro aire!! al menos en La Goulette hicimos alguna compra interesante antes de volver al barco. La temática de la cena era beduina......todo perfecto, cena a la carta con algún toque de la tierra.

24/09/2010 Navegación

El día de navegación todo el mundo está a bordo y aún así no da la sensación de aglomeración de pasajeros. El día pasa rápido, entre comer, paseos por cubierta, campeonatos de paddle y de ping-pong, descansar, espectáculos, es complicado aburrirse en el barco, hay alternativas para todos los gustos!! El tiempo fue muy bueno durante todo el viaje, pero el día "libre" no acompaño mucho, de todas formas siempre hay gente para todo y la piscina y el jacuzzi no estaban precisamente vacíos.

Hay que reconocer que aunque no te guste el juego, el bingo acumulado del último día es muy recomendable. Amenizado con el equipo de animación al completo, te ayuda a disfrutar de la última tarde a bordo… el 21, el 22...…el 4, el 82…¡¡¡HAN CANTADO BINGO!!!!

Por la noche se respiraba en el ambiente que el viaje tocaba a su fin. En la cena, al son de “Amigos para siempre”, los camareros, tan serviciales durante toda la semana, se despedían de todos los pasajeros. Tienen un don, y es hacer sentir especial a cada uno de los pasajeros.

Y para terminar la semana asistimos al espectáculo de despedida del Broadway. Tanto para el equipo de animación como para el de espectáculos y entretenimiento un diez!!! personas muy competentes que te hacen disfrutar de cada momento...

Al día siguiente llegamos a Barcelona y había que preparar las maletas. El desembarco de tantas personas es programado y también muy especial. A las 02:00 de la mañana como tarde tienes que dejar tus maletas en la puerta, después de desayunar reúnen los diferentes grupos según el color de tu cabina y te toca salir a una hora u otra. Es la única forma de no colapsar la salida!!!

Un forma de viajar diferente, pero recomendable. Repetiremos en alguna ocasión.

Paris

2010-08-10T00:49:00.001-07:00

Cómo cambia el turismo con un bebé, pero que enriquecedor resulta disfrutar de tu gran pasión (viajar) con tu otra gran pasión (Leire)…

16/06/2010 Hendaya - Paris

¡¡Hoy comienza mi primer viaje!! ¡¡Me voy a Paris con mis padres!! Después de dormir en Irun en la cunita de viaje que me prepararon en el hotel, cogimos en Hendaya el tren a Paris. El viaje en tren no me gustó demasiado porque me salieron mis primeros dientes (justo el día que cumplía 5 meses!!), pero enseguida llegamos a nuestro destino: Paris.

Lo primero que hicimos fue ir al hotel Novotel Montparnasse (que está justo al salir de la estación de tren de Montparnasse), dejar las maletas y coger el metro a la estación de Trocadero. La estación más cercana al hotel es Pasteur, está muy bien porque tiene 2 líneas que conectan con los principales lugares de Paris. Yo iba dentro de la mochila que tanto me gusta desde donde puedo observar todo lo que me rodea.

Al bajar de la estación apareció ante nuestros ojos la imponente Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue construida en 1889 para la Exposición Universal que se celebró ese año en París. La idea inicial no era dejarla para siempre, pues los parisinos de la época no estaban de acuerdo con esta construcción y la veían un poco antiestética. Paradójicamente, hoy en día es el símbolo de la ciudad y de Francia, y uno de los monumentos más concurridos del mundo entero. Tras un primer vistazo, subimos a la primera planta dónde la vista es impresionante y gracias al buen tiempo que tuvimos durante nuestra instancia pudimos divisar cada rincón de esta bella ciudad.
Después de visitar la Torre Eiffel paseamos por los Campos de Marte (Champs de Mars), gran parque que hay a sus pies, y cómo me tocaba comer nos sentamos a contemplar el ir y venir de parisinos y turistas con la torre de fondo.

Después de un rato de descanso continuamos a pie hasta Los Inválidos (Les Invalides) dónde vimos la Iglesia del Dôme con una majestuosa cúpula dorada debajo de la cual se encuentra la tumba de Napoleón Bonaparte. Cómo ya llegaba mi hora de baño y cena, nos fuimos al hotel. Además, tras el viaje y el primer recorrido de Paris, estábamos muy cansandos. Para cenar crêpe de nutella y pizza...

17/06/2010 Paris

El segundo día amanecí temprano y pusimos rumbo al Arco del Triunfo (Arc de Triomphe), esta vez con mi carrito. Cabe destacar lo mal que están en Paris las infraestructuras para viajar con niños. Pasar el carrito por los tornos es una odisea, hay que montarlo y desmotarlo o pasarlo por los aires y todo eso conmigo en brazos. Ahí es cuando te planteas, ¿cómo harán las madres parisinas en su día a día? La verdad es que muchos cochecitos de bebé no vimos.
Napoleón Bonaparte decidió construir este arco tras su victoria en la Batalla de Austerlitz (1805), tras prometer a sus hombres: «Volveréis a casa bajo arcos triunfales». Está ubicado en la plaza Charles de Gaulle y a sus pies se encuentra la Tumba al Soldado Desconocido de la Primera Guerra Mundial y una llama continuamente encendida. Del Arco del Triunfo parten doce avenidas que se pierden en el horizonte, hay mucho tráfico por lo que la única manera de llegar es por unos túneles.
Continuamos paseando por los Campos Eliseos (Champs-Élysées), avenida por excelencia de la Ciudad de la Luz con más de 70 metros de anchura; es la arteria que une la Plaza de la Concordia (Place de la Concorde) con el Arco del Triunfo y en ella hay multitud de tiendas de marcas reconocidas mundialmente, carísimos restaurantes, cafés, etc… Aprovechamos a reponer fuerzas y desayunar los tres en la terraza de una cafetería antes de seguir nuestro recorrido por los Campos Elíseos. En la famosa Plaza de la Concordia se encuentra el monumento más antiguo de la ciudad: El obelisco de Luxor, que Egipto ofreció a Francia hace más de siglo y medio.

Proseguimos caminando por el primer parque público de Paris, el Jardín de las Tullerías (Jardin des Tuileries) que comunica la Plaza de la Concordia con el Museo del Louvre. Allí hicimos un alto en el camino sentados en las sillas que hay alrededor de un estanque y acabamos en el Louvre con su famosa entrada en forma de pirámide y el Arco del triunfo del Carrusel, construido para conmemorar las victorias militares de Napoleón.
Nos sentamos un rato para ver los patos en el estanque que hay entre las pirámides y nos dirigimos al embarcadero del Sena situado cerca del Puente Nuevo (Pont Neuf) para coger un barco turístico que muestra los principales iconos de Paris vistos desde el Sena, un interesante recorrido de una hora y media de duración.
Después de la ruta en barco por el Sena tocaba comer así que buscamos un restaurante para reponer fuerzas. Tras un pequeño descanso nos acercamos hasta el Centro Pompidou, el centro de arte moderno de París. Teníamos curiosidad por ver la arquitectura de este edificio, y la verdad es que sorprende.
Por el camino pasamos también por el ayuntamiento de París, edificio totalmente acorde con la ciudad.
Y por fin llegamos a la Catedral de Notre Dame!!, ubicada en una pequeña isla en medio del río Sena llamada Isla de la Cité… es impresionante su arquitectura gótica, las gárgolas que asoman por sus esquina ¡te deja boquiabierto! Paseamos por el interior, nos sentamos en los bancos, admiramos cada detalle de esta gran obra y luego estuvimos dando una vuelta a la catedral por el parquecito que la rodea.
Nuestro itenerario continuó el paseo por el Barrio Latino (Quartier Latin), un sitio con mucho movimiento y vida nocturna dónde cabe destacar la famosa Universidad de la Sorbonne ,en cuya plaza tomamos una cerveza, y proseguimos andando hacia el hotel atravesando los Jardines de Luxemburgo, un pulmón verde muy concurrido en medio de la ciudad. Es un espacio abierto al público con un gran estanque, árboles y el palacio de Luxemburgo, actual sede del Senado de Francia. A la hora de mi baño estábamos de vuelta en el hotel después de una larga caminata....tocaba descansar para coger fuerzas y seguir conociendo Paris!

18/06/2010 Paris

El jueves volví a levantarme temprano y cogimos el metro en dirección al Sagrado Corazón (Sacré-Coeur), en el barrio de Montmartre. Después de perdernos por alguna callejuela, llegamos a la Iglesia del Sagrado Corazón, hermosa construcción de cúpulas blancas ubicada en la cima de una colina desde donde se tienen muy buenas vistas de la ciudad, de hecho es la mayor elevación natural de París.
Este barrio es la zona bohemia por excelencia de París, es un lugar de callecitas estrechas que rodean la colina y donde se pueden encontrar músicos y pintores callejeros, buenos restaurantes, bares, museos y todo un mundo cargado de arte, especialmente en la Place du Tertre, el verdadero corazón de la bohemia parisina. Allí nos sentamos a desayunar los tres y aprovechamos para inmortalizar el momento haciéndonos un retrato, mi aita es el mejor retratado porque mi mamá y yo no nos parecemos mucho en el retrato pero es un bonito recuerdo de mi estancia en Paris…
Bajamos andando hasta el Moulin Rouge y continuamos por la famosa Avenida de la Ópera, repleta de almacenes de alto nivel. Al fondo se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de París: la Ópera Garnier. En la parte trasera de este bello edificio están los grandes Almacenes Lafayette, unas galerías muy glamorosas donde se encuentran artículos de marca de todo tipo… ¡un paraíso para los compradores compulsivos!
De allí continuamos hasta la Place Vendôme, uno de los sitios más exclusivos de la ciudad, y luego a la Iglesia de la Madeleine, otro de los templos famosos de París, característico por sus numerosas columnas. En la Plaza de la Madeleine hicimos una parada para comer para después seguir nuestro camino hacia la Plaza de la Concordia.
De allí llegamos al Sena y recorrimos la orilla izquierda del río parando en cada puente, entre ellos el Pont Neuf (de los más antiguos y emblemáticos de la ciudad), desdes allí vimos el edificio del Museo de Orsay y el de la Asamblea Nacional. Decidimos volver a visitar Notre Dame y el centro Pompidou antes de regresar al hotel para relajarme en mi baño, cenar y descansar para el día siguiente.

19/06/2010 Paris - Hendaya

El último día volvimos a la Torre Eiffel andando desde el nuestro barrio. Montparnasse no está nada mal ubicado, cerca de la estación de tren (Gare de Montparnasse), se puede situar desde cualquier punto de Paris porque tiene un torre inmensa, la Tour Maine-Montparnasse, conocida como la Torre Montparnasse. Antes de llegar a los jardines al pie de la Torre, atravesamos la Escuela Militar. Fue la Real Academia Militar de Luis XV y está compuesta por varios edificios dispuestos en tres alas, el central coronado por una cúpula.

Desayunamos un gouffre de nutella viendo la torre y aprovechamos a inmortalizar el momento. Nos hicimos una sesión de fotos con la Torre Eiffel de fondo, yo aguanté sentadita unos minutos mientras me fotografiaban mis padres!!

Después caminamos entre calles, mercadillos y tiendas hasta llegar a Los Inválidos (Les Invalides), construido en el siglo XVII para albergar a los afectados por la guerra; inválidos, heridos y personas sin hogar. Actualmente alberga el Museo del Ejército (Musée de l’ Armée). Atravesando la explanada de Los Inválidos desembocamos en el puente más bello de París, el Puente Alejandro III (Pont Alexandre III), de un solo arco. Desde él se puede ver una magnífica perspectiva de Los Inválidos y al otro extremo del puente, el Gran Palacio (Grand Palais) y el Pequeño Palacio (Petit Palais). Su decoración art nouveau es impresionante, símbolo del auge de la época, adornado con preciosas esculturas. En cada extremo tiene dos pilares coronados por estatuas doradas.
Y proseguimos andando por el Barrio de Saint-Germain hasta el hotel para recoger las maletas y tomar el tren de regreso.

Dejamos París con la satisfacción de haber recorrido con calma sus calles, sus restaurantes, de haber visitado una de las ciudades más renombradas del mundo; París, la Ciudad Luz… la más visitada del mundo, el sitio que todos anhelan visitar una vez en la vida… una ciudad hermosa y con miles de cosas por ver, hacer y disfrutar… ¡¡Viajar a Paris con un bebe es posible!!

Leire en...

2010-04-11T13:04:00.001-07:00

Perigord

2009-10-06T13:21:00.001-07:00

27/09/2009 Cahors – Rocamadour

Cómo de costumbre madrugamos y nos pusimos rumbo a Francia, tras pasar la costa vasco-francesa nos dirigimos hacia Toulouse dirección al departamento francés del Perigord. De camino paramos en Cahors para visitar su famoso puente medieval de Valentré. El puente es muy característico de la época medieval y su construcción finalizó en 1380. Este puente está declarado de interés artístico al patrimonio mundial de la UNESCO, con sus seis arcos y sus tres torres de defensa de 40m de alto sobre el río. Allí aprovechamos para comer y dar un paseo antes de proseguir la marcha hacia nuestro destino: Rocamadour.

A media tarde llegamos a Rocamadour y cual fue nuestra sorpresa al ver cientos de globos aerostáticos en el cielo sobrevolando la ciudad. Nuestra llegada coincidió con la concentración de globos aerostáticos que se celebra una vez al año. Aparte de la estampa de los globos, Rocamadour es una ciudad impactante desde todos sus ángulos: construida en la pendiente abrupta de un acantilado, la ciudad parece estar haciendo equilibrio como si sus calles estuvieran trepando hasta coronarse en un vistoso Castillo.

La ciudad recibe más de un millón de visitantes cada año atraídos por el paisaje, y por ser un centro de peregrinación en un pueblo santuario dedicado a Notre Dame desde la Alta Edad Media donde se encuentra emplazada la Virgen Negra con un nombre que hace mención a su tez.

Nos alojamos en el hotel Les Vieilles Tours muy cerca de Rocamadour, el hotel es una especie de granja del siglo XVII, flanqueada por dos torres, por eso tiene el aspecto de un castillo.
Tiene tan sólo 17 habitaciones por lo que es muy acogedor, es un sitio para descansar y para aislarte del mundo, en plena naturaleza.

28/09/2009 Rocamadour - Les Gouffres de Padirac - Autoire - Loubressac - Carennac – Sarlat

Les Goufrre de Padirac se encuentra en Gramat, departamento de Lot, en Francia. Por el interior circulan ríos subterráneos y se localizan grandes cavernas kársticas.
Lo primero que vimos al llegar a la entrada es una sima grandiosa por la que a través de una escalera de hierro o ascensores se baja hasta el fondo. Sacamos la entrada y bajamos la escalera. Caminamos hasta llegar a un embarcadero donde tomamos una barquita para seguir recorriendo la gruta por el río subterráneo.
La visita completa permite recorrer 2 km de grutas y ríos subterráneos en 1h y 30 min. aproximadamente de duración.

Y de allí, fuimos a ver Autoire. El pueblo está situado en un sitio precioso, al fondo de un valle rodeado de unos acantilados impresionantes.
Leímos en la guía que llevábamos, que en las cercanías hay una cascada, y decidimos ir a verla. Cuando llegamos, vimos que el camino se adentraba en el bosque, como era tarde y no sabíamos la distancia exacta, decidimos no ir...
Paseamos por el pueblo, viendo su iglesia románica. Daba cosa pasear por las calles, porque estaban totalmente desiertas y parecía que interrumpiéramos su paz.

Loubressac es otro pueblo de la ruta de los pueblos más hermosos de Francia. Aparcamos en una plaza con mucho encanto, y salimos a dar una vuelta. El pueblo estaba muy cuidado. Está situado en un espolón rocoso dominado por los valles del Dordoña y de la Brave. Tiene una puerta fortificada, casas medievales y lo que queda de un castillo, que por lo visto es propiedad privada.

Desde allí, nos fuimos a Carennac, otro pueblo que pertenece a la ruta de los pueblos más hermosos de Francia. Este pequeño pueblo a orillas del Dordoña es un burgo monástico, que se desarrollo alrededor de un priorato monástico.

Sarlat es la capital del Perigord negro y una de las ciudades más bellas que visitamos, pues posee la mayor concentración de fachadas medievales, renacentistas y del s.XVII de toda Francia.
Sarlat es un lugar que invita a pasear, comer y volver atrás en el tiempo.

El sábado se celebra el mercado semanal y entre los puestos del mercado destacaban sobre todo las de comida: quesos, dulces, foie gras, setas, etc. El centro del mercado estaba en la plaza, pero también entramos en el mercado cubierto que está dentro de una antigua iglesia gótica.

El centro histórico de Sarlat lo recorrimos siguiendo el paseo del plano que te dan en la oficina de turismo. De ahí destacamos la plaza de la Liberté, lugar ideal para tomar algo en las terraza de los cafés al tiempo que se disfruta del ayuntamiento del s. XVII y de la antigua iglesia de Ste-Marie.

Nos alojamos en el torreón del hotel La-Couleuvrine en su único torreón adaptado en una bonita habitación, estábamos encantados. Desde allí teníamos una bonita vista de los tejados de la ciudad medieval.

29/09/2009 Sarlat – Domme – La Roque Gageac – Castelnoud – Beirac - Belves – Sarlat

Domme, el más bello bastión natural de la comarca. De calles medievales amuralladas y empinadas, ofrece vistas abismales sobre el Dordoña, ya que el pueblo está edificado en una colina sobre unas grutas de estalactitas y estalagmitas, cuya entrada está en la plaza de la iglesia, junto al mirador de la Barre. Es una de las joyas del medievo. Alli los Templarios construyeron una prisión, y cuenta con una armoniosa arquitectura medieval. Eran cerca de las 9:00 cuando llegamos, así que el pueblo estaba bastante tranquilo, con las tiendas cerradas y con muy pocos turistas.

La Roque Gageac es un pueblo situado al lado del río Dordoña y contra un acantilado por el que las calles empedradas parecen ir adentrándose. Al pie del acantilado, cerca del río, se agrupan las casas de La Roque-Gageac que se reflejan en el río junto a el Castillo de la Malartrie ofreciendo una imagen de postal.

Allí dimos un paseo en gabarra por el río desde dónde se puede ver La Roque, Beynac, el castillo de Castelnaud, etc. Las gabarras son barcazas que se utilizaban para transportar mercancías por el río. La audioguía nos iba explicando la importancia del río para sus habitantes y las historias de los lugares por donde íbamos pasando: el castillo de la Malartrie, el castillo de Marqueyssac, el castillo de Lacoste y el de Castelnaud, punto en el que el barco viraba y volvía hacía La Roque Gageac.

El Chateau de Castelnaud es una auténtica fortaleza medieval con su torreón, sus murallas y sus dependencias, ofrece un panorama sobre los valles del Céou y del Dordoña. Su emplazamiento, ofrece impresionantes vistas que alcanzan Beynac o Marqueyssac. Es un castillo bien conservado que además alberga el museo de la Guerra en la Edad Media e incluye armas, armaduras, maquetas, vídeos y máquinas de asedio.

Beynac es una pequeña población medieval de poco más de 500 habitantes. La belleza de sus calles, casas y tejados se ve colapsada por el impresionante castillo, al que se accede o a subiendo la montaña a pie por dentro del pueblo, o rodeando la por carretera, que fue la opción que escogimos.
Su emplazamiento es estratégico, ya que se alza como un observatorio ideal para defenderse de posibles ataques. Paseamos por las calles empinadas perdiéndonos por sus recovecos.

Belvés está en la ladera de una montaña y está a 15 minutos en coche de Monpazier. En Belvès destacan sus campanarios y las «habitaciones trogloditas» que, a pesar del nombre, son unas grutas que se acondicionaron para vivir en el siglo XIII. Visitamos el hospital de Belvès que está en un antiguo edificio con impresionantes vistas al valle del Nauze.

30/09/2009 Sarlat - Bergerac - Monpazier-Sarlat

Hoy tocaba el Perigord Púrpura, también algo alejado de nuestro campamento base, por lo que madrugamos. Teníamos cerca de 2 horas de carretera hasta Bergerac, la capital del Perigord Púrpura.

A orillas del Dordoña, Bergerac está rodeada por un prestigioso viñedo, campos de tabaco y plantaciones de cereales y maíz. Con el plano que nos dieron en la oficina de turismo, hay una ruta a pie de una hora más o menos, por los lugares más importantes de la ciudad. Además de conocer la ciudad, naturalmente teníamos que sacarnos una foto con su personaje más ilustre, Cyrano de Bergerac.

Monpazier se trata de la bastida (pueblo fortificado o amurallado) más bien conservada del Perigord, con su cuadrada plaza rodeada de casas de piedra, arcadas, la iglesia y restos de murallas. Paseamos por el pueblo, recorrimos su plaza y nos perdimos por sus calles en nuestra última tarde por esta zona francesa.

31/09/2009 Sarlat - Perigueux

Perigueux está construida en el fértil valle del Isle, es una ciudad muy antigua cuya historia puede leerse en la estructura urbana y en sus distintos barrios, cada uno de los cuales está marcado por las cúpulas de su santuario: por un lado se halla la Cité (casco antiguo), dominada por el tejado de tejas de St-Étienne, por el otro Puy-Saint-Front, con la silueta bizantina de múltiples pináculos de la actual catedral, es decir, que al igual que Budapest, nació de la unión de dos ciudades.

Tras conocer Perigueux pusimos rumbo a Burdeos para volver a casa por la costa Atlántica...habíamos acabado un viaje, pero a la vez seguíamos sumidos en otro...esperar la llegada de Leire!!!

Estambul

2009-01-12T11:55:00.001-08:00

05/01/2009 Estambul

El lunes partimos rumbo a Estambul desde Bilbao. Llegamos al aeropuerto de Atatürk (el héroe otomano cuyos monumentos abundan por todo Turquía) a las 3 de la tarde y a la salida nos estaba esperando con un cartelito Murat, el jefe de la agencia que contratamos por Internet (como íbamos un grupo de 10 personas decidimos contratar un guía privado para nuestra estancia en Estambul). Nos montamos en el que sería nuestro minibús durante cuatro días y pusimos rumbo a nuestro hotel Orsep Royal. De camino Murat nos habló de su país, de sus costumbres y nos contó la planificación de los días siguientes. Después de dejar las maletas, aprovechamos para tener el primer contacto con Estambul; recorrimos la calle que separa Santa Sofía de la Mezquita Azul y seguimos andando hasta el Gran Bazar. Cenamos en uno de los muchos restaurantes que abarrotan el barrio Sultanahmet, el principal barrio turístico de Estambul.
La primera toma de contacto con Estambul no podía ser mejor, la visión de la Mezquita Azul y de Santa Sofía de noche iluminadas es espectacular.
Y cómo el madrugón había sido importante (los más madrugadores salieron de casa a las 4 de la mañana), decidimos acostarnos temprano.

06/01/2009 Estambul

A las 9 de la mañana nos estaba esperando nuestro guía Hüseyín en el hotel para comenzar la visita a Estambul. Primera visita, el Hipódromo Romano. El emperador romano Séptimo Severo construyó este lugar, emplazado al oeste de la Mezquita Azul, en el año 203, y más tarde fue ampliado por Constantino el Grande. Durante la época Bizantina, el Hipódromo era el centro de las actividades civiles, no sólo las carreras de carros y las luchas de gladiadores tuvieron lugar aquí, también se celebraban actos en honor del Emperador.
En el Hipódromo destaca el Obelisco de Teodosio (o obelisco egipcio que antiguamente estaba en el templo de Karnak de Luxor), la Columna de las serpientes y la Columna de Constantino recubierta antiguamente de placas de plata que fueron desapareciendo tras las diferentes conquistas.
Continuamos con la gran visita: la Mezquita Sultan Ahmet Camii (Mezquita Azul), una de las mezquitas mas impresionantes de Estambul. Esta emplazada al este del Hipódromo, frente a Santa Sofía. El Sultan Ahmet I la mandó construir cuando tenia 20 años, como replica a la Iglesia de Santa Sofía. Dirigió sus obras el arquitecto Mehmet Aga, uno de los discípulos de Sinan. Es conocida también como ‘’Mezquita Azul’’ por el recubrimiento de las paredes y de la inmensa cúpula por azulejos azules procedentes de Iznik. También es conocida por sus seis minaretes, ya que las mezquitas normalmente sólo tienen cuatro.
Como en el resto de mezquitas antes de entrar tuvimos que descalzarnos y meter nuestros zapatos en unas bolsas de plástico y si por fuera es impresionante, por dentro aún lo es más con el azul de los mosaicos, la gran alfombra roja que cubre todo el suelo y las lámparas a escasa altura del suelo (ya que antiguamente eran de aceite).
Después de ver el patio interior fuimos a Santa Sofia. Hasta que los otomanos conquistaron Estambul, esta fue el centro religioso del Imperio Bizantino. Después de la conquista, se utilizó como mezquita durante 500 años. En el año 1935 se convirtió en uno de los museos mas populares del mundo.
Y continuamos con la visita de Yerebatan Saray (Cisterna Basílica). Esta cisterna es la mas grande e impresionante en su género. El gigantesco depósito fue construido en el siglo VI. El agua que venia del Bosque de Belgrado, a 19kms., era utilizada para los palacios. Su capacidad era de 80.000m3. Sus 336 columnas, que soportan la bóveda de ladrillo, están distribuidas en 12 filas de 28 columnas cada una, con capiteles de estilo corintio bizantino.
La sencilla puerta de entrada, oculta la maravilla que se esconde en su interior, que sorprendentemente no fue descubierta hasta finales del siglo XIX. Dimos un paseo por su interior contemplando las columnas y como era hora de comer, fuimos al restaurante Omar a almorzar y disfrutar de nuestra primera comida turca en pleno centro de Sultanahmet. El restaurante tienen unas vistas inmejorables de la mezquita azul y de Santa Sofía, pero sobre todo destacaría lo acogedor que es, con cientos de lamparillas de colores iluminando el techo.
Después de comer fuimos al Gran Bazar. En 1461, el Sultan Mehmet II, hizo construir el primer mercado de madera en el Cuerno de Oro, que hoy se conoce como ‘’Eski Bedesten’’. Después de muchos incendios, fue reconstruido en 1894. En la actualidad, el edificio esta cerrado por muros y abovedado, ocupando una superficie aproximada de 200.000 m2. Contiene alrededor de 5000 tiendas que conforman un gigantesco laberinto de calles y pasadizos.
El Gran Bazar nos atrapó entre sus calles durante más de cuatro horas. Hay cientos de tiendas y más tiendas distribuidas a lo largo de docenas de callejuelas. Es muy fácil perderse allí! Pero nosotros seguimos el consejo de Hüseyín, ir siempre para arriba y a la izquierda y allí estará vuestra salida! Aparte de las compras y del imprescindible regateo es interesante ver el día a día de los vendedores. Uno de los días que estuvimos en el Gran Bazar, tocó la hora del rezo musulmán y el bazar paró durante unos minutos. La gente salió de las tiendas para la oración y en pocos minutos recuperó el ritmo normal.
Eso sí, compres al precio que compres siempre tienes la sensación de que te están engañando… Cuando nos disponíamos a salir del gran bazar fuimos a ver relojes camuflados entre zapatos y collares y digamos que pasamos media hora interesante 'atrapados' en la tienda y tomando té de manzana ;-).
Regresamos andando al hotel para dejar las compras y fuimos a cenar al restaurante Hamdi al lado de la mezquita nueva y del bazar de las especies. De camino nos compramos unas orejeras cada uno para combatir el frío. Estábamos para vernos!!! Los 10 con nuestras orejeras!!!

07/01/2009 Estambul

Comenzamos el día visitando el Bazar Egipcio (de las especias), construido en el año 1660 por el Sultán Hatice con los impuestos recaudados en El Cairo, servía para comercializar los productos de Egipto, principalmente hierbas y especias. Allí compramos todo tipo de té, delicias turcas y especies varias. La mezcla de olores, colores y luces hacen del mercado un lugar interesante para pasear por sus puestos.
Después fuimos al puerto del Cuerno de Oro y salimos en barco regular para realizar un paseo por el Estrecho del Bósforo, estrecho que separa Europa y Asia. El paseo duró aproximadamente 2 horas, durante el cual pudimos admirar los palacios, castillos y construcciones típicas que pueblan ambas orillas, el puente que une dos continentes y sobre todo la estampa de Estambul desde el mar. A bordo del barco compramos yogures que habíamos leído que estaban muy ricos y es verdad, si llegamos a estar más tiempo en el barco no dejamos ni uno a bordo ;-).
Al desembarcar visitamos un pueblo pesquero y fuimos a almorzar al restaurante Gülistan con unas magníficas vistas al Estrecho del Bósforo y al Mar Negro de fondo.
Después del almuerzo, visitamos el Palacio Beylerbeyi, antigua residencia de verano de los Sultanes del Imperio Otomano donde visitamos las diferentes estancias de la residencia, con una decoración muy ostentosa y una ubicación inmejorable a orillas del Bósforo.
Para concluir la excursión subimos a una colina desde dónde se divisaba todo Estambul, la orilla europea, la asiática y a lo lejos el Cuerno de Oro con las silueta de los minaretes de la Mezquita Azul y de Santa Sofía divisándose en el horizonte.
Un lugar muy bonito y tranquilo hasta que una piedra se cayó y un vaso de café perfumó mi cara durante todo el día ;-).
Regresamos al Gran Bazar, dimos un paseo rápido y fuimos al baño turco Çemberlitaş Hamamı. Se llama “Haman” a la versión de los baños romanos en el mundo Otomano. La palabra Hamam significa "el lugar que calienta". Çemberlitaş tiene dos estancias diferenciadas, una para mujeres y otra para hombres, así que nada más entrar cinco para cada lado!. Nos dieron a cada uno una toalla a cuadros, llamada pestemal, y nos llevaron a una estancia en cuyo centro hay una enorme base de mármol de un metro de altura llamada "gobek tasi" dónde te tumbas encima del pestemal y a sudar hasta que te toca el turno del baño turco que consiste en un peeling para eliminar las células muertas y una jabonada con masaje. Yo sólo puedo hablar de la parte femenina en la que el masaje era suave, pero en la parte masculina a más de uno le dieron una buena paliza ;-))). Es muy relajante y sobre todo una experiencia muy recomendable. De cada sitio siempre se aprende algo nuevo!.

08/01/2009 Estambul

Comenzamos el día visitando el Palacio Topkapi, monumento más extenso de la arquitectura civil turca. Su área abarca una extensión de 700.000 m2 que está formado por cuatro patios y el harem y en el que se pueden ver quioscos, Mezquitas, Fuentes y Edificios complementarios. Cuando Mehmet II conquistó la ciudad de Estambul en el año 1453, se hizo construir un palacio en el lugar que hoy ocupa la Universiad de Estambul y la Mezquita Soliman. Mas tarde, le pareció pequeño, y en 1459 mando construir el Palacio Topkapi. Este Palacio ha sido residencia de los sultanes entre los siglos XV al XIX y en el se exponen interesantes y valiosas colecciones de plata y vidrio, indumentarias de guerra y armas de la época. Del palacio, lo que resulta más interesante es su historia, la forma de vida en el palacio y la visita al harén: La palabra Harén significa en árabe: “prohibido”. Esta zona era la residencia de las esposas, concubinas e hijos del sultán; custodiada cuidadosamente por los eunucos negros. El sultán y sus hijos eran los únicos hombres que tenían permitido el acceso a esta zona del palacio. El Harén de Topkapi está formado por un laberinto de salas y pasillos magistralmente cubiertos de azulejos. Todos estuvimos muy atentos a las explicaciones de Hüseyín que nos aclararon la forma de vida de la época y los mitos del harem.
Continuamos la visita en San Salvador en Chora. Se dice que en este lugar, hubo un monasterio justiniano llamado ‘’in-Chora’’ (en el campo), por el hecho de encontrarse fuera de las murallas constantinas. El actual edificio data del siglo XI y se mando construir por orden de Maria Doukaina, madre política del emperador Alexio I Comneno, entre los años 1077 y 1081. Isaac Comneno mando reconstruir la destruida iglesia, pero mas tarde, en el año 1120, fue destruida por las Cruzadas. De nuevo fue detalladamente restaurada por Teodoro metochites en el año 1313. Adorno la nave con mosaicos y frescos y según se cree, mas adelante se convirtió en monje, presto sus servicios religiosos en esta iglesia y cuando murió lo enterraron en la misma. Los mosaicos y frescos nos muestran algunas escenas vividas por la Virgen María y por Jesús y son de principios del siglo XIV. Desde el punto de vista artístico, Chora (Kariye) es un bello ejemplo del comienzo del Renacimiento Bizantino. A nosotros la visita nos encantó, no sólo por el gran valor artístico que tiene, sino por la calidad de la explicación de Hüseyín que a modo de cuento nos relató la vida de Jesús plasmada en los mosaicos que recubren el techo.
Aunque era tarde, antes de ir a comer fuimos a visitar la Mezquita Eyüp, una de las mas importantes de la ciudad donde se guardan las reliquias de Eyüp portador del estandarte del profeta Mahoma. Eyüp es la zona más religiosa de Estambul y se palpa en el ambiente. Allí, aparte de ver a mucha gente orando y a todas las mujeres presentes cubiertas con pañuelos negros, vimos a un niño vestido para la fiesta de circuncisión.
Después de visitar Eyüp, fuimos a comer al restaurante de la Torre de Galata, construida en una colina del barrio genovés en el siglo VI para proteger la zona. Durante la época Otomana, fue utilizada como cárcel y como torre de vigilancia contra los incendios. Lo mejor del restaurante es sin duda la magnífica vista que se pueden contemplar desde los enormes ventanales: la torre es circular y se divisa prácticamente toda la ciudad. Eso sí, del restaurante también recordaremos el intercambio de opiniones frente joven contra frente adulto ;-). Después de comer salimos a la estrecha terraza del restaurante para realizar fotografías panorámicas de la ciudad: desde ahí se observan las más importante mezquitas, el Bósforo y el trajín de los puentes.
Después paseamos por la famosa Calle peatonal Istiklal "Beyoglu", dónde tomamos un zumo en uno de los muchos lugares de moda de la ciudad y llegamos a la Plaza Taksim dónde tomamos el tranvía (después de pelearnos con la máquina para sacar los billetes ;-)) para regresar al barrio Sultanahmet y cenar allí.

09/01/2009 Estambul

El último día nos levantamos temprano para aprovecha la última mañana en Estambul y decidimos hacernos la sesión fotográfica de rigor en la Mezquita Azul y en Santa Sofía. Después fuimos a hacer las últimas compras al Gran Bazar y a las calles que hay alrededor del bazar, dónde compramos alguna que otra alfombra. A las 2.30 regresamos al hotel dónde nos estaban esperando para el traslado al aeropuerto. Las horas de aeropuerto fueron largas, no en duración sino en nervios: después de la falta de uno de nuestros billetes, del cambio de vuelo con escala en Frankfurt y el overbooking conseguimos llegar a Bilbao a la hora esperada! Todo un reto teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas que habían parado Barajas durante toda la jornada.

Ana Corral Bobadilla

Egipto

2008-12-16T07:36:00.001-08:00

Egipto, un país lleno de sorpresas, grandes descubrimientos, enigmas y construcciones monumentales con coincidencias matemáticas y astronómicas. Un país lleno de misterios y exotismo, tanto en sus costumbres como en su gastronomía, en sus olores y en su luz.

08/12/2008 Madrid – Luxor

El lunes partimos rumbo a Luxor desde Madrid. Llegamos a Luxor a las 11 de la noche y allí nos estaba esperando un representante de la agencia para hacernos los trámites del visado, trámites que podíamos haber hecho cada uno de nosotros por menos dinero, pero cómo iríamos descubriendo durante la semana que pasamos en Egipto, ¡¡todo tiene un precio!!
Después de un corto trayecto en autobús, llegamos a la Motonave ‘Nile Festival’, a bordo de la cual surcaríamos las aguas del Nilo durante cuatro noches. Al llegar a la motonave nuestro guía 'habibi' (es la traducción en árabe de cariño y es cómo se dirigía a nosotros Yossef, así que se quedó con el nombre de 'habibi' desde el primer día) hizo el reparto de las habitaciones y nos dieron a probar el carcadé, bebida típica de color rojizo que a simple vista parece una copa de vino.
Allí, a la 1.30 de la madrugada, nos dio el primer susto del viaje: a la mañana siguiente teníamos que levantarnos a las 4.30, así que ‘cada oveja con su pareja’ fuimos a la habitación e intentamos dormir, cosa que no resultó fácil con el ruido de los motores de la motonave.

09/12/2008 Luxor

A las 4.30 de la mañana una voz al otro lado del teléfono nos avisaba que era la hora de levantarnos. En el desayuno nos asignaron la mesa en la que tendríamos que desayunar-comer-cenar durante los cuatro días del crucero. En ella estábamos cuatro parejas y nosotros no hacíamos más que preguntarnos: ¿Cómo será esto de viajar en grupo? Egipto es nuestro primer destino en viaje organizado!!.
Y a las 5.30, según el horario previsto, partimos a visitar Luxor. Entre los muchos nombres que ha recibido a lo largo de su historia, destaca el de Tebas. Luxor se reparte entre las dos orillas del Nilo, la orilla oriental y la occidental. El lado este concentra los maravillosos templos de Luxor y Karnak. Por el contrario, el lado oeste ofrece los templos de Ramsés II, Ramsés III, la reina Hatshepsut y, cómo no, los Valles de los Reyes y de las Reinas.
Comenzamos la visita en el Valle de los Reyes, necrópolis de la antigua Tebas. No todas las tumbas son visitables puesto que se van cerrando de forma rotativa para realizar tareas de conservación y restauración. En el momento de nuestra visita las más destacables fueron las de Ramsés IV, Tutmosis III y Tausert ya que para entrar a la tumba de Tut Ankh Amon es necesario pagar y habibi nos dijo que no merecía la pena ya que todo el contenido de su tumba se encuentra actualmente en el museo egipcio.

La siguiente parada fue en el templo funerario de Ramsés III, conocido como Madinet Habu. era el primer templo que visitábamos y comenzamos a hacernos una idea de lo enriquecedor que iba a ser el viaje.

Cerca del templo están los famosos Colosos de Memnón, dos enormes estatuas solitarias junto a la carretera que representan a Amenhotep III. Cuenta la leyenda que una estatua cantaba al amanecer, la explicación es que el cambio de temperatura, al comienzo del día, provocaba la evaporación del agua, que al salir por las fisuras del coloso producía el peculiar sonido. Los colosos son los únicos testigos y guardianes de lo que debió ser un recinto mayor incluso que Karnak.

Por fin llegamos a Karnak, una superposición de templos fantásticos, donde los sucesivos faraones quisieron dejar su impronta, mostrar su grandeza por encima de sus antecesores, con los dioses como aliados. ¡Qué maravilla adentrase en el recinto a través de la avenida de los carneros y vagabundear por la gran sala hipóstila! ¡Qué pequeño se siente uno, perdido en ese laberinto de pilones, templos, capillas, columnas, obeliscos!
Karnak está a unos 2 kms. al norte del de Luxor y antiguamente ambos estaban unidos por una gran avenida flanqueada por millares de esfinges con cara de carnero. Actualmente sólo se conserva una parte. El templo de Luxor está al lado mismo del Nilo y en el centro de la ciudad. Desde fuera ya se descubre como un lugar monumental. Dos enormes colosos de Ramsés II y un obelisco de granito nos dan la bienvenida al templo, el obelisco que falta en este templo no nos puede dar la bienvenida porque está en la plaza de la Concordia en Paris.

En la zona nordeste del primer patio se construyó siglos atrás una pequeña mezquita, que presta sus servicios en la actualidad, perpetuándose el carácter religioso del lugar. En el templo de Luxor, las mujeres del grupo sentimos el acoso de un grupo de crios egipcios que nos siguieron por todo el recinto haciéndonos fotos con sus móviles. Coincidió que en las fechas que fuimos, el pueblo estaba de fiesta así que había mucha gente local por la calle.
Regresamos agotados al barco y después de comer descansamos en el camarote y subimos a ver el atardecer en la cubierta del barco. Allí nos informaron que teníamos que esperar a que el barco cruzara la esclusa de Esna; los barcos cogen su turno para cruzar la esclusa según el orden de llegada, nuestro barco fue el último en cruzar la esclusa, más o menos a la una de la mañana. Así que pasamos la tarde ‘atrapados en el barco’, lo cual no nos impidió ir de compras ;-). Al despertarnos de la siesta oímos voces que decían ‘señora, señora’, abrí la ventana y de repente tenía dentro de la habitación, una toalla y dos chillabas, es alucinante ver la habilidad de los egipcios para mover sus barcazas de madera con remos y para mantenerse en equilibrio de pie mientras encestan sus productos dentro de los camarotes. Así que realizamos alguna compra a domicilio. Durante la noche la motonave navegó hacia Edfú.

10/12/2008 Edfú – Kom Ombo

El miércoles el despertador sonó a las 8.00 de la mañana y a las 10 tomamos tierra y fuimos a visitar el templo de Edfú, dedicado al dios Horus. Es precioso y está muy bien conservado. En este templo observamos como los coptos, cuando se refugiaban en los antiguos templos egipcios huyendo de sus perseguidores, se dedicaron a picar todas las imágenes que ellos consideraban paganas. Tanto trabajo para crear, tanto trabajo para destruir.
De camino al autobús, sobrevivimos al acoso de los vendedores del mercado que nos hicieron sentir muy incómodos: te agarran del brazo, te dan sus tarjetas, te montan el número si nos vas a su comercio, cuando llegas te ponen pañuelos para que a la salida les compres a ellos, en fin, un sinfín de tácticas que por una parte son comprensibles, puesto que Edfú es un lugar de paso y es normal que utilicen sus tácticas para vender, pero por otra parte es agotador!!!
Llegamos al barco y cómo era temprano subimos a la cubierta del barco y nos sentamos en el jacuzzi con los pies a remojo charlando con la gente del grupo. Después comimos y por la tarde tomamos un té en la terraza del barco. Empezamos a descubrir que es agradable viajar con gente, o por lo menos con la gente con la que estábamos, siempre hay cosas que compartir y sobre todo muchas cosas que aprender de los demás! Allí tomamos la decisión de hacer un motín contra las excursiones programadas y hacer todo por nuestra cuenta. Todos juntos de aventura, esa era la idea que teníamos antes de empezar el viaje.
Navegamos rumbo a Kom Ombo, fue prácticamente el único día del viaje por el Nilo en que navegamos de día y pudimos disfrutar del paisaje. Lo cierto es que con sus palmeras, los cultivos, las pequeñas playas, las mujeres lavando la ropa en las orillas, las pequeñas casas, los niños bañándose o remando, el Nilo ofrece estampas idílicas, únicas. Es un auténtico lujo sentarse en la terraza, y dejar pasar el tiempo, mirando a una orilla y a otra, para tratar de retenerlo todo en la memoria.
Ya de noche, a las 5.30 de la tarde paramos en Kom Ombo, dedicado al Dios Sobek (con cabeza de cocodrilo). La iluminación de noche del templo le da un aire misterioso. Habibi nos enseñó uno de los calendarios del antiguo Egipto que se han conservado y una pared donde están dibujados en relieves diversos instrumentos médicos que se siguen utilizando en la actualidad. La verdad es que es sorprendente los conocimientos que este pueblo tenía hace tantos años.
Después de la cena con menú egipcio, tocaba la fiesta de la chilaba. Así que allí estábamos todos, ataviados con nuestras chilabas y complementos varios: unos bailando al ritmo de la danza del vientre, otros haciendo momias con papel higiénico, otros jugando a las cucharas, otros bebiendo cervezas y otros simplemente disfrutando del ambiente.

11/12/2008 Abu Simbel

La primera visita por la mañana fue la presa nueva de Aswan, toda una obra de ingeniería! Y después visitamos el Obelisco Inacabado en la cantera de granito. Gracias a este descubrimiento se ha podido averiguar cómo hacían los antiguos egipcios para cortar la piedra con precisión y para construir los obeliscos de una sola pieza. Hacían unas incisiones en el granito. Rellenaban los agujeros con madera y los inundaban de agua. La madera iba absorbiendo el agua e hinchándose y ellos la iban reponiendo hasta que al final la roca cedía con un corte limpio. El obelisco inacabado, recibe este nombre porque descubrieron una fisura en el granito y se abandonó tal cual ya que los obeliscos debían ser de una sola pieza.
Después de la visita al Obelisco Inacabado fuimos a una fábrica de perfumes (intersante aunque prescindible) y al poco tiempo al embarcadero para pasear en faluca por las aguas del Nilo. Coreados con panderetas y al ritmo del ‘Ale Alere’, rodeamos la isla Elefantina y cómo no podía ser de otra manera, improvisaron un tenderete en la faluca para vendernos todo tipo de artilugios. El viento se alió con el nubio de ojos azules porque hasta que no se acabó el regateo, la faluca no se movió para regresar al barco. Hubo un momento de tensión porque se nos estaba haciendo demasiado tarde y teníamos que coger el autobús para Abu Simbel, pero al final, llegamos a todo, a las compras y a Abu Simbel.
Atravesamos el desierto del Sahara (con espejismos incluidos) y a las 4 de la tarde llegamos a nuestro destino: Abu Simbel.
Bordeamos la pequeña montaña y apareció ante nosotros el lago Nasser, con su inmensa belleza y esa fachada que tantas veces habíamos visto en imágenes… nos quedamos con la boca abierta… Sólo por ese momento, está plenamente justificado el viaje a Egipto.
El conjunto, con el lago Nasser de fondo, está formado por dos templos: el templo de Ramsés II, en cuya fachada destacan las 4 colosales estatuas de Ramsés II y el templo de Hathor, más conocido como el templo de Nefertari, esposa favorita de Ramsés II, con 6 estatuas representando a Nefertari como la diosa Hathor.
Y lo más alucinante es que parece que siempre hayan estado aquí!!! Y no es así porque con la construcción de la presa de Aswan, con la que se pretendía aprovechar el agua que se perdía en las crecidas del Nilo, todo el caudal que quedó detrás de la presa formó el lago Nasser, inundando las tierras bajo sus aguas. Los templos que se encontraban en su camino también habrían quedado ocultos bajo las aguas pero, gracias a la colaboración internacional, los más importantes fueron trasladados. Tuvieron que cortar la piedra, desmontar los templos a piezas y trasladar pieza a pieza para luego volverlos a montar en una "montaña artificial" donde están ubicados desde entonces.
¿Cómo pudieron hacer todo aquello hace más de tres mil años? Y si el exterior de los dos templos ya es impresionante… una vez en el interior... ufff!!! todas las paredes están esculpidas con relieves que en su día serían a color, y que todavía hoy puede apreciarse en algunas zonas. Los templos se han conservado perfectamente ya que durante siglos estuvieron sepultados bajo la arena del desierto.
Si de día es impresionante, de noche, con el espectáculo de luces y sonidos, Abu Simbel se convierte en un lugar mágico, lleno de misterios, dónde sientes que miles de años de historia te contemplan. Es un momento para vivir y sentir, difícil de describir. Después vuelta al autobús, tres horas de carretera y a dormir!

12/12/2008 Poblado Nubio – Aswan

La primera parada de la mañana fue la oficina de turismo de Aswan, dónde fuimos todo el grupo para ver cómo podíamos organizar el día. Después de la visita a la oficina de turismo, ya teníamos claro que íbamos a hacer: visitar los poblados nubios y el mercado de Aswan.
Llegamos al embarcadero y después de regatear durante un rato precios para toda la mañana, llegamos a un acuerdo y el capitán nos llevó a la isla para visitar el poblado nubio. Antes de ir todos teníamos claro dos cosas: nada de coger camellos, que es una turistada, ni nada de tatuajes de henna, que es una pérdida de tiempo. Pues bien, antes de llegar al poblado nubio ya habíamos negociado seis camellos para dar un paseo de media hora por de desierto. Y ¿qué es lo que hicimos nada más llegar al poblado nubio? Un tatuaje de henna cada una de las mujeres y algún que otro hombre ;-).
Si bien parece que el poblado nubio está preparado para las visitas de turistas, lo cierto es que nosotros no vimos ni un turista a la redonda, estábamos sólos en el poblado. Un crío (Igor dice que se llamaba Yamal), a cambio de unos bolis y de unos euros por unos marcadores de páginas, nos llevó a una casa típica nubia donde nos pintaron los tatuajes de henna, nos mostraron las habitaciones y demás dependencias de una casa habitada y nos ofrecieron sus artesanías.
Creo que casi todos volvimos hechizados por el poblado, con sus estrechas callejuelas sin asfaltar, las casas pintadas de vivos colores… y ¡qué decir de los niños!. Poseen unos ojos y unas sonrisas dignas de postal.
Y después de la visita al poblado nubio, allá que fuimos, a monta a nuestros camellos! Nosotros montamos a lomos de ‘Oscar’ y la experiencia resultó ser estupenda. Subimos una colina dónde se divisaba, de fondo Aswan, a la derecha un poblado nubio y a la izquierda y de frente, simplemente desierto, kilómetros y kilómetros de desierto.
Después de la experiencia de los camellos fuimos al embarcadero y allí estaba nuestro capitán, esperando nuestro regreso. Nos llevó a la Isla Elefantina, dónde visitamos el templo de Satis y el nilómetro (se utilizaba antiguamente para medir el caudal del Nilo). También visitamos otro poblado nubio, que nos dio la sensación de ser muy muy pobre: la calle estaba poblada de cabras y de montones de basura.
Nuestro capitán nos había pedido que no nos entretuviéramos mucho ya que a la una le tocaba rezar, no sabemos si era una excusa o realidad, pero tratamos de llegar a tiempo para que al buen hombre le diera tiempo de hacer su rezo. Nos devolvió al embarcadero y volvimos al barco a comer.
Después de comer decidimos ir al mercado de Aswan.. ¡Qué gozada de mercado! Nada de agobios, sin apenas turistas y con mucho colorido gracias a los puestos de especies.

Nos teníamos que ir a El Cairo así que nos quedamos con las ganas de visitar el templo de Philae, siempre es bueno dejar algo para tener que volver ;-)))
A última hora de la tarde cogimos un vuelo rumbo al Cairo. Con nuestras risas amenizamos a todos los que estaban a nuestro alrededor la larga espera del aeropuerto.
La llegada a El Cairo fue caótica. Mejor no hacer mención al tour que nos hicieron antes de llegar al hotel Le Meridien Pyramids por el centro de El Cairo y por los hoteles de las pirámides. Todavía tengo grabada la cara del de jersey de rayas y seguro que él también la mía ;-). El hotel no nos decpcionó en absoluto.

13/12/2008 El Cairo – Pirámides

Y después de dormir menos de cuatro horas tocaba la gran visita ¡¡las pirámides!! Hace casi 5.000 años, tres generaciones sucesivas levantaron, en menos de 100 años, las tres monumentales pirámides: Keops, Kefren y Mikerinos, en la meseta de Giza. Las pirámides son uno de esos lugares que nunca te dejan indiferente, por muchas veces que las hayas visto por televisión o por mucho que te las hayas imaginado. Resulta difícil comprender semejante obra y más si tenemos en cuenta que sólo eran tumbas para los faraones. La primera pirámide que se levantó en Giza fue la de Keops, la mayor, y la más reciente es la más pequeña, Mikerinos. Este hecho quizás indique un declive del poder o un cambio de prioridades, ya que después los enterramientos de los faraones se trasladaron a las tumbas del Valle de los Reyes para evitar saqueos.
Nosotros entramos al interior de la pirámide de Kefren y es espectacular, no por su contenido, sino por el hecho de sentir toneladas y toneladas de piedras encima de ti y saber que llevan ahí tantos años esperándote. La visita por el interior de la pirámide consiste en recorrer, agachados, un empinado y estrecho corredor hasta llegar a la cámara del faraón. Una sala que, en la actualidad, sólo contiene un sarcófago, en el cual Paco simuló ser el faraón y consiguió el aplauso de todos los presentes.
Después fuimos a una pequeña meseta dónde hay una estupenda vista panorámica de las tres pirámides. Y por fin le tocó el turno a la Esfinge, dónde no paramos de disparar fotos, no te cansas de admirar la belleza del conjunto, con la cara de la esfinge y las pirámides de fondo.
Y después de visitar una fábrica de papiros y unas cuantas compras previa negociación, llegó el momento de despedirnos de habibi y comenzó nuestra aventura por El Cairo.
Empezamos negociando tres taxis para que nos llevaran a visitar las pirámides que están más alejadas. Después de duras negociaciones llegamos a un acuerdo con tres taxistas y allá que fuimos, rumbo a las pirámides. ¿Qué decir de la conducción Egipcia? Pues que estamos vivos de milagro, sobre todo los del segundo taxi eh! Que tuvieron un par de frenazos con olor a rueda quemada incluida.
La primara parada fue Dashur, que se encuentra a 64 km. de El Cairo, y donde destacan la pirámide romboidal, que es la primera pirámide propiamente dicha y la pirámide roja. Allí la mitad del grupo entró a la pirámide roja, la otra mitad ya habíamos tenido suficiente con la de Kefren. La pirámide es mucho más tranquila que el resto ya que estábamos completamente solos en medio de la nada.
Volvimos al taxi y proseguimos en dirección a Saqqara. Saqqara se convirtió en la necrópolis real de Menfis, capital del Imperio Antiguo, antes de que lo fuera Giza. Lo más espectacular es la pirámide escalonada de Zoser, muy bonita y en un entorno desértico que transmite paz. Merece la pena rodear la pirámide ya que en la parte trasera está escondido el busto del faraón. Los guardias, por un euro, se encargan de mostrar el punto exacto dónde hay que asomar la cabeza.
Y cuando ya estábamos cansados de ver pirámides, fuimos a Khan El Khalili, directos a hacer las compras ‘al Jordi’. Jan al Jalili o Khan el Khalili es un enorme y exótico zoco atiborrado de tiendas de artesanía, souvenirs, especias, telas... y todo lo que uno pueda imaginarse, abierto hasta bien entrada la madrugada. Es un lugar muy divertido si se toma con buena filosofía y pocas prisas. Tiendas, tiendas y más tiendas. No se acaban nunca, y sobretodo mucha muchísima vida en la calle. Es un lugar fantástico para perderse entre sus calles.
Se nos agotaba el tiempo así que regresamos con nuestros taxistas y después de pactar un precio para el día siguiente, nos dejaron en el hotel. Y a dormir! aunque antes nos tomamos el primer kebab egipcio.....

14/12/2008 El Cairo

Comenzamos el día con la visita al Museo Egipcio, por unos 15 euros, contratamos a un guía de habla hispana para que nos explicara lo más reseñable del museo, ya que puedes estar varios días visitándolo!. Entre sus principales tesoros está la estatua de Kefren, el escribano, la sala de Momias Reales y cómo no, las salas de Tutankhamon.
Continuamos la visita en el barrio copto, dónde residen los antiguos cristianos egipcios. También visitamos la iglesia de San Jorge (Ortodoxa), una sinagoga, y la Iglesia Colgante, que se llama así porque está levantada encima de unos muros romanos.
Después llegamos a la Ciudadela, dónde se encuentra la Mezquita de Mohamed Ali, la más espectacular y cuidada de toda la ciudad, también llamada la mezquita de alabastro. Fue edificada a mediados del s.XIX y sorprende por sus dimensiones, sus revestimientos de alabastro y sus largas alfombras.
Lo más destacable de la Ciudadela es, sin duda, las vistas que ofrece de El Cairo, sobre todo al atardecer que el sol tiñe de rojo el cielo de la ciudad y las pirámides se pueden divisar en el horizonte. Una estampa que junto con la llamada al rezo de los musulmanes, y la iluminación de la mezquita de alabastro de fondo, es espectacular.
Y para concluir la jornada fuimos a Khan el Khalili, esta vez, para perdernos por sus calles, callejeando y disfrutando del ambiente.
A las 8 fuimos al Pizza Hut a ver el espectáculo de luz y sonido de las pirámides, visita que me resultó totalmente prescindible, sobre todo después de haber visto Abu Simbel!.
Y para concluir nuestra estancia en El Cairo fuimos a cenar a un restaurante ‘tipical egipcio’ y a fumar en una cachimba.
Y fin de nuestro viaje en Egipto, porque una vez más, prefiero quedarme con lo bueno y no recordar el último día que casi nos dejan en tierra y no pudimos despedirnos de las niñas… En fin… ¡¡¡Viva la organización!!
Paco-Asun, Jorge-Maria, Lucho-Susana, Chema-Susana, Arantxa-Yolanda-Mar muchas gracias a todos por compartir este maravilloso viaje, ha sido un placer vivir esta aventura Egipcia con vosotros.

Ana Corral Bobadilla

366 días en 365 palabras

2008-11-14T10:42:00.000-08:00

Londres, Roma, Australia, Indonesia y Egipto. Así resumo el 2008, cómo un año lleno de viajes, de nuevos retos, de compromiso e ilusión.
Comimos las 12 uvas y los reyes magos nos dejaron a lomos de sus camellos en Londres. Allí descubrimos en compañía de nuestra familia una ciudad vibrante y multicultural, llena de atracciones históricas con sus calles engalanadas para transmitir el espíritu navideño a sus transeúntes. Más allá de los adornos Navideños, Londres brilla con una luz propia.
Cuando comenzó la primavera cerré los ojos y al despertar nos estaba esperando a nuestros pies Roma, la ciudad eterna, para descubrir cada rincón disfrazada de cordobés, un viaje fugaz e inesperado, una ciudad que es en sí misma un monumento para la belleza, la historia y la eternidad.
Después de los que sin duda fue uno de los días más especiales de nuestra vida partimos rumbo a Australia, un continente lleno de contrastes, donde las ciudades modernas y cosmopolitas comparten su esplendor con las playas de arenas blancas, la impresionante barrera de coral y el vasto espacio rojizo del interior. Y acabamos en Bali, la Isla de los Dioses, tierra de caminos dorados por el sol, que serpentean a través de tranquilos pueblos y mercados, hasta llegar a recónditas bahías con playas de blanca y fina arena.
Y como colofón para este año queda pendiente, Egipto, un país lleno de sorpresas, grandes descubrimientos, enigmas, construcciones monumentales con coincidencias matemáticas y astronómicas. Un país lleno de misterios y exotismo, tanto en sus costumbres como en su gastronomía, en sus olores y en su luz.
Todo esto y mucho más ha supuesto para mí este año del que cada día quedan menos días pero más recuerdos.
Un año del que sin duda en mi retina quedarán grabadas muchas imágenes, recuerdos de grandes viajes y de pequeñas excursiones, de países lejanos y pueblos recónditos, de playas y montañas, de ciudades y desiertos. Recuerdos de días de sol y días de lluvia, de amistad y amor.
Cómo siempre que se acaba un año, se hace balance del tiempo transcurrido y se proyectan los deseos para el próximo año: ¡¡Quedan tantos países por descubrir!!

Australia

2008-07-02T14:08:00.000-07:00

Ninguna tierra es comparable a Australia, sus amplios espacios abiertos y sus impresionantes paisajes naturales nos recuerdan que no sólo es uno de los países más grandes del mundo y un continente en sí mismo, sino también uno de los que encierran mayor variedad y riqueza. Australia es una tierra de contrastes, donde las ciudades modernas y cosmopolitas comparten su esplendor con las playas de arenas blancas, la impresionante barrera coralina, el vasto espacio rojizo del interior o las selvas más espesas. Comenzamos el viaje en su capital, Sydney es una ciudad deslumbrante y vibrante, construida alrededor de una de las bahías más bellas del mundo dónde se encuentras sus iconos principales: la Opera House y el Sydney Harbour Bridge.

Continuamos por el Outback australiano recorriendo Uluru, Kings Canyon y Alice Springs. Al contemplar la puesta de sol sobre Uluru, es fácil entender que se trate de un lugar sagrado para los aborígenes australianos. Se trata de un lugar mágico: el cambio de color que experimenta la roca con la puesta de sol es fascinante, para no olvidar en la vida.

Del rojo del desierto continuamos al azul de la Gran Barrera de Coral, el mayor arrecife de coral del mundo dónde conviven 1500 especies de peces y más de 4000 de moluscos junto a 400 de coral. Sumergirse en los paradisíacos fondos del arrecife de coral es una experiencia única.

Finalizamos nuestra estancia en Australia en Kakadu Nacional Park, parque natural que se despliega entre vastos pantanos, manglares, majestuosas cascadas y playas de arenas doradas. Se trata del santuario de un ser prehistórico y colosal único en el mundo entero: el cocodrilo marino. El Territorio del Norte en Australia es el menos colonizado, el que mejor preserva la cultura aborigen y el más salvaje.

Ana Corral Bobadilla

Tahilandia

2008-07-01T12:24:00.000-07:00

26/05/2008 Bilbao - Bangkok

El lunes embarcamos en el aeropuerto de Bilbao con destino Bangkok. Hicimos escala en Madrid y en Londres donde cogimos el vuelo por los pelos, justo llegamos a tiempo de embarcar, pero nuestra maleta se quedó atrás. Pasamos la noche a bordo.

27/05/2008 Bangkok

Llegamos a Bangkok a las 15.30 hora local. Esperamos en las cintas a que llegara nuestra maleta y al ver que no salía, preguntamos a una chica que la tenía inventariada y nos confirmó que se había quedado en Londres. Rellenamos los papeles para que nos la enviaran al hotel y salimos del aeropuerto. Pop nos estaba esperando para llevarnos al hotel Sofitel Silom. Después de darnos una ducha para disimular el cansancio y el jet lag, fuimos a dar un paseo por Pat Pong con poco éxito en las compras: cómo no teníamos maleta, no teníamos sitio para comprar nada!! Después de saborear el ajetreo que se respiraba por las calles de Bangkok, decidimos ir a cenar al restaurante ‘María’ que nos habían recomendado y de ahí a tomar una copa al Sirocco. Nuestra pinta de turistas no fue aceptada para entrar al Siroco así que tuvimos que ir al hotel y regresar (en tuc-tuc) para rescatar nuestras mejores galas de la maleta de mano. Esta vez si que nos dejaron entrar aunque al ver el ambiente entendimos que no nos dejaran pasar: allí estaba congregada la elite de la sociedad tailandesa. El lugar es impresionante, tanto por las vistas que ofrece su ubicación (está en la terraza de la planta 64 del edificio), cómo por el estilo minimalista de su decoración, con sofás alrededor de la terraza para disfrutar de una velada romántica desde el cielo de Bangkok. Cuando el sueño se apoderó de nosotros fuimos al hotel, allí nos estaba esperando una tarta de chocolate! ummm de rica!!! Esto de ser honymooners creo que promete!!!.

28/05/2008 Bangkok - Sydney

A las 9 de la mañana comenzó nuestra visita relámpago a Bangkok. Empezamos con la visita al Buda de oro. Allí nos explicaron las costumbres de la religión: hay que descalzarse para entrar al templo y sentarse con los pies detrás del cuerpo, para no ofender al buda. Primer problema: yo iba en chancletas buf que asco descalzarse!!! Así que Igor entró primero, me dejó sus calcetines y después entré yo. La siguiente visita fue el Palacio Real, dónde visitamos sus pagodas, la biblioteca y un conjunto de edificios forrados de pan de oro y piedras preciosas que hacen del conjunto una vista monumental y de gran riqueza. En el Palacio Real visitamos el buda esmeralda siguiendo la misma operativa ¡chancletas fuera! Pero de todo se aprende y esta vez fui más prevenida y rescaté de la maleta un par de calcetines, así pudimos entrar juntos a los templos. Antes de entrar nos bendecimos con agua, echándonos en la cabeza con una flor de loto. Allí estaba el buda esmeralda con su traje de verano (tiene cuatro trajes, uno por estación y sólo el príncipe le puede cambiar de uno a otro). Continuamos la visita al buda reclinado, el buda en esta postura más grande del mundo. Allí la gente echa 108 monedas a 108 cajitas que simboliza la riqueza eterna, para la vida después de la muerte. Como nos sobraba tiempo antes de coger el siguiente vuelo con destino Sydney, cogimos una barca que nos llevó por el canal de Bangkok para visitar la forma de vida de los habitantes de esta parte de Bangkok. Recorrimos los canales viendo, desde casas con una enorme riqueza, hasta chavolas dónde malviven otra parte de la población. Al desembarcar pasamos por un mercado dónde el olor a comida me resultó insoportable: una mezcla entre los olores de comida preparada con la del pescado secado al sol… A última hora de la tarde fuimos al aeropuerto para coger el vuelo a Sydney. Preguntamos por nuestra maleta, pero siguía en Londres. Intentamos dormir algo en las 10 horas de vuelo y a las 5 de la mañana llegamos a nuestro destino final: AUSTRALIA.

Ana Corral Bobadilla

Sydney

2008-06-30T12:26:00.000-07:00

Día 29 de Mayo 2008 – SYDNEY

Hotel Bus nos estaba esperando con un gorro rojo, para hacer el transfer al Hotel Menzies. Llegamos al hotel y a la chica de recepción le dimos pena porque nos dió una habitación a las 9 de la mañana cuando la hora pactada eran las dos del medio día. Al llegar a la habitación y mirarnos al espejo lo entendimos ¡Menudas caras de cansancio tenemos!. Entre tanto vuelo y cambio horario estamos destrozados…Después de una breve ducha nos pusimos rumbo a Sydney. Mapa en mano, llegamos hasta el icono más conocido de Sydney que es, como no, la Sydney Opera House. Es el típico edificio que hemos visto millones de veces en fotos e imágenes y no por ello deja de impresionarte, tanto por su diseño como por su ubicación. El conjunto es impresionante: en un enclave perfecto, la bahía de Sydney, con la Opera House a un lado, el Harbour Bridge a otro y de fondo el skyline (una serie de rascacielos de reciente construcción y con líneas modernas), es sencillamente fascinante. No das abasto para hacer fotos!!Llegamos a The Rocks, uno de los barrios más antiguos de Sydney, construido por convictos y el lugar donde se asentaron los primeros colonizadores europeos que llegaron a esta zona. Hoy día es una zona muy turística, con muchas tiendas y restaurantes. Vale la pena pasear por aquí para disfrutar de sus estrechas calles adoquinadas y bonitos edificios coloniales. Nosotros aprovechamos para reponer fuerzas en la estrecha terraza de un bar, lugar muy acogedor.Desde el OPT (Overseas Passanger Terminal), antigua terminal de embarque de pasajeros que en la actualidad recoge los restaurantes más chics de la ciudad, vimos unas fantásticas vistas de la Opera House. Bordeamos la bahía Sydney Cove, y pasamos por el Circular Quay, centro neurálgico de Sydney, con los muelles de los ferrys, la terminal marítima de pasajeros, una estación de tren, tiendas, restaurantes, etc.. Un buen lugar para palpar el pulso diario de esta ciudad.Y llegamos al ópera desde dónde hay una magnífica perspectiva del otro gran icono de la ciudad, el Sydney Harbour Bridge, el característico puente que une las orillas norte y sur de Sydney.Siguiendo la bahía conectamos con Royal Botanic Garden, y atravesamos la siguiente bahía, Farm Cove, hasta llegar al Mrs. Macquaries Point, con vistas sensacionales sobre la ciudad, la ópera y el puente. De camino visitamos la Government House, la que fuera la residencia del gobernador de Nueva Gales del Sur, construida en 1837.Después tomamos la calle Macquire, uno de los primeros lugares de concentración de edificios públicos. Los edificios más simbólicos son el Parlamento, el Sidney Hospital, el Hyde Park Barracks, la State Library (la biblioteca estatal). Llegamos a Hyde Park dónde visitamos la catedral de St. Mary´s Catedral que estaba en obras por la inminente visita del papa. Continuamos por la calle Market Street dónde se encuentran los principales centros comerciales de la ciudad. Cómo los imponentes edificios Queen Victoria Building, magníficamente restaurado y que hoy día hospedan grandes centros comerciales con mucho encanto tanto por fuera (recuerda a los Harrods de Londres) cómo por dentro ya que cada tienda tiene un cartel en el exterior con el nombre de la tienda. Llegamos al ayuntamiento Sydney Town Hall y desde Druitt Street anduvimos hasta llegar a Darling Harbour. En la zona oeste de la ciudad, y alrededor de la bahía Cockle, se encuentra esta zona portuaria que en los últimos años ha sido convertida en una moderna zona de ocio, con tiendas, restaurantes, cines, hoteles, etc. Allí descansamos sentados en las escaleras del puerto y repusimos fuerzas para continuar. Darling Harbour está flanqueado por altos rascacielos, y aparte de ser el centro turístico por excelencia de Sydney, es el lugar dónde embarcan los cruceros por la bahía.Regresamos a la bahía de Sydney (paramos a compara unos zapatos para mí, ya que estaban todos menos las botas de monte en la maleta perdida) y de regreso al hotel disfrutamos del ambiente que se respiraba en lo locales de moda de Sydney: ejecutivos trajeados tomando cervezas a la salida del trabajo.Llegamos a Circular Quay para ver el ambiente nocturnos de The Rocks, Harbour Bridge y The Opera House. El cansancio se apoderó de nosotros: un día muy completo para estar sin dormir así que regresamos al hotel y a descansar.Antes de dormir llamamos a David para quedar para el día siguiente ¡¡¡Es bueno tener amigos en todo el mundo!!!

30/05/2008 Sydney

A las 8 de la mañana nos estaban esperando en recepción para hacer nuestra primera excursión con ‘Asia Pacific Tours’: Sydney Sights .Partimos de Darling Harbour, atravesamos el Sydney Harbour Bridge y paramos al otro lado de la bahía en Milsons Point desde donde hay una bonita panorámica de Sydney.Después atravesamos los exclusivos suburbios de Sydney dónde hay mansiones en las que se aprecia el gran poder adquisitivo de los vecinos de la zona. Atravesamos el puente Split Bridge hasta llegar a otra parte de la bahía desde dónde se veían casas a pie de muelle con sus embarcaderos, hasta llegar a la costa viendo la playa de Curl Curl y los acantilados Queenscriff.Llegamos a Manly es un bonito enclave situado en una estrecha península al norte de Sydney. Parece ser un lugar muy frecuentado por la gente de Sydney durante los fines de semana. The Corso, una calle peatonal llena de tiendas y restaurantes, para llegar a la playa de Manly, abierta al océano Pacífico. Para integrarnos en la cultura australiana nos compramos un café take away y fuimos a comerlo dando un paseo por la playa y disfrutando de su ambiente.Seguimos por la costa parando para ver la vistas de Arabanco Lookout y regresamos a Darling Harbour para embarcar en el crucero Magestic y disfrutar de un lunch con fantásticas vistas de la bahía de Sydney. Durante dos horas recorrimos las distintas bahías de Sydney en una mesa en la proa del barco saboreando la cerveza local ‘crown large’. A las 14.30 desembarcamos y cómo a las 15.30 habíamos quedado con David en el Pump House, al lado de los jardines Chinese Garden, aprovechamos para conocer la zona de Darling Harbour y China Town. Atravesamos Darling Harbour viendo el acuario (parece recomendable, aunque nosotros no lo visitamos), el muelle de Cocke Bay y atravesamos el parque Tumbalong Park que a sus alrededores tiene el IMAX Theatre, el Exibition Center y el Entretainment Center. Llegamos a Paddy´s Market, mercado chino de la ciudad y dimos un paseo por China Town, cuyo eje principal es Dixon St, con una gran cantidad de restaurantes y tiendas. Nos tomamos una cerveza esperando a David en el Pump House y allí comenzó nuestra siguiente excursión por el sur de Sydney con un guía de excepción: David. Nuestro destino era The Gap, barrio en el que se crió David y que quería enseñarnos. Los acantilados The Gap separan en 300 kilómetros Australia de Nueva Zelanda y a lo lejos se pueden apreciar los iconos de Sydney. Allí disfrutamos de un bonito atardecer en un bar a pie de playa, lugar con un gran encanto y desde luego nada turístico!!! The Gap es la entrada al puerto de Sydney y desde allí se aprecian a lo lejos las siluetas del skyline, el puente y la opera house, El color rojizo del cielo al atardecer puso el punto de color a la excursión.David nos llevó a un centro comercial para comprar el kit de supervivencia y superar la perdida de nuestra maleta y después fuimos a su casa y a conocer a su mujer Keiko. Cenamos con ellos en el barrio New Town en un Tailandés.Fue muy peculiar porque antes de llegar al restaurante paramos en una vinoteca a comprar una botellita de vino australiano. Algunos restaurantes, conocidos como BYO (Bring Your Own), permiten que cada uno lleve su propia botella de vino, comprada fuera, para beberlo durante la comida, resultando así más barato tanto para el restaurante, que no necesita licencias especiales para servir vino, cómo para el cliente.Fue muy agradable el restaurante y la comida, pero lo mejor de todo fue la compañía. Después comimos un helado dando un paseo por las bulliciosas calles de New Town y a las 23:00 nos dejaron de vuelta al hotel. Fue un placer volver a ver a David después de tantos años ¡Fue cómo si no hubiera pasado el tiempo!

31/05/2008 Blue Mountains

A primera hora de la mañana salimos de Sydney por carretera para realizar la excursión a las Montañas Azules. De camino paramos a desayunar en Leura, un pueblecito encantador con bonitos jardines y casa de estilo colonial y llegamos al Echo Point, quizás el lugar más popular de toda la región, ya que desde aquí la vista es fantástica sobre el valle Jamison, cubierto de eucaliptos hasta dónde llega la vista y la espectacular formación rocosa conocida como Three Sisters. Las tres hermanas son unas formaciones rocosas que sobresalen en el valle repleto de eucaliptos, cuyas partículas en suspensión con los rayos de sol dan al valle una tonalidad azulada, de ahí el nombre de Blue Mountains. La vista es espectacular porque cuando llegamos había nubes metidas en el valle.Estos tres puntos rocosos toman su nombre de una leyenda aborigen que relata cómo el pueblo de Katoomba perdía la batalla contra el pueblo de Nepean. El líder de Katoomba, temiendo que sus tres hijas fueran raptadas por el enemigo, las convirtió en piedra, pero fue asesinado antes de que pudiera deshacer el hechizo, quedándose petrificadas para siempre.Un poco más allá del Echo Point llegamos al Scenicworld desde dónde sale un funicular y un teleférico que descienden hasta el valle Jamison. Nosotros cogimos The Katoomba Scenic Railway, que es el riel más empinado del mundo. Originalmente formó parte de la Mina de Katoomba construida entre 1878 y 1900. Los carros guiados por cable descienden 415 metros a través de un túnel de roca. Con un vértigo de espanto y con la canción de Indiana Jones de fondo llegamos al valle e hicimos un trekking por el valle entre enormes helechos y grandes eucaliptos. El valle está totalmente cubierto de vegetación muy densa, casi opaca a los rayos solares.Ascendimos en el Cable Way desde dónde se divisaba una panorámica impresionante de las Three Sisters, el valle y la cascada de Leura. Comimos un take away compuesto de pollo y rollitos vegetales y de vuelta paramos para contemplar las vistas de otros valles. La zona de las Blue Mountains es una zona de recreo para los habitantes de Sydney dónde se escapan el fin de semana para disfrutar de la paz que se respira allí arriba y está lleno de bonitas casas. De vuelta a casa paramos en Featherdale Wildlife Park dónde pusimos ver de cerca numerosas especies originarias de Australia cómo canguros, koalas, el demonio de tasmania, emus, y dingos, además de otras muchas especies parecidas a las que estamos acostumbrados pero diferentes, cómo gallinas, y ovejas australianas.La excursión tocaba su fin y antes de llegar a Sydney paramos en el Home Bush Bay, lugar dónde se celebraron los juegos olímpicos del 2.000. También pasamos por King Cross, el barrio bohemio de Sydney. Allí hay de todo, y es un barrio muy en boga por la comunidad gay especialmente.Al llegar al hotel tuvimos una agradable sorpresa ¡¡¡nuestra maleta había llegado!!!. El chico de recepción, al vernos tan contentos, nos invitó a una copa de vino australiano en el bar del hotel. Fue curioso, porque todo el mundo iba muy arreglado, y nosotros con nuestras botas de monte!!Nos arreglamos para nuestra última cena en Sydney, nos echamos de nuestra colonia, nos peinamos y ese tipo de cosas que sin la maleta no pudimos hacer y subimos a la torre de Sydney (Sydney Tower) para contemplar las vistas de la ciudad de noche. Vimos la proyección de Oz Experience, totalmente prescindible y de ahí fuimos a cenar. Decidimos darnos un homenaje y cenar en uno de los restaurantes que hay en la bahía de Sydney, con bonitas vistas a la Opera House y al puente. Y acabamos la noche disfrutando de fuegos artificiales que se reflejaban en el mar y puso la guinda final a nuestra estancia en Sydney. Simplemente espectacular.

Ana Corral Bobadilla

Centro Rojo

2008-06-29T12:27:00.000-07:00

01/06/2008 Ayers Rock - Kata Tjuta

Por la mañana temprano fuimos al aeropuerto para coger un vuelo hacia Ayers Rock. El vuelo lo habían retrasado hora y media así que tuvimos que esperar más de la cuenta y llegamos hora y media tarde. Después de un rato de tensión porque no había nadie esperándonos, llegó nuestro grupo de expedición a recogernos. El grupo estaba formado por el guía, un matrimonio canadiense, una pareja de irlandeses, dos estudiantes americanos, otra pareja de australianos y nosotros. Y por supuesto un híbrido entre autobús y 4*4 equipado con todo lo imaginable que nos acompañaría durante toda el recorrido…Entramos a Uluru - Kata Tjuta National Park (declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987) famoso por albergar el Uluru, la mayor roca monolítica de todo el planeta, así como las 36 cúpulas rocosas y los profundos cañones de Kata Tjuta, también conocidas como The Olgas. Esta área es sagrada para los aborígenes Anangu, los dueños tradicionales de estas tierras. Es imposible no visitar estas dos maravillas naturales cuando se visita el centro de Australia, no sólo por su espectacularidad sino también por el extenso conocimiento de la cultura aborigen que proporciona una experiencia única e inolvidable.Nuestra visita al Outback australiano comenzó con la visita a las Olgas. Kata Tjuta significa "muchas cabezas" en lengua Aborigen y es una colección de 36 cúpulas rocosas situadas a 32 km por carretera al oeste de Uluru. Se trata, de un conjunto de valles y barrancos por los que se puede caminar en un entorno de gran tranquilidad y espiritualidad. Hay varias rutas que se pueden hacer a pie, nosotros recorrimos el camino entre dos paredes llamado Walpa Gorge dónde pudimos apreciar la grandeza del lugar y los contrastes de luz de las paredes en función de la luz del sol que llega ala roca. El camino acaba en una especie de oasis-refugio para plantas y animales. El lugar nos sorprendió enormemente, sobre todo la vista panorámica dónde se contemplan las siluetas de las formaciones rocosas.Y ya al atardecer nos dirigimos hacia el Sunset Point para ver la puesta de sol desde Uluru. Uluru (Ayers Rock) es el icono más famoso del Outback australiano. Se trata de una enorme roca monolítica, la mayor del mundo, de 3.6 km de largo, 2.4 de ancho y 348 m. de altura que emerge de un terreno completamente plano y rodeado de arbustos (2/3 de la roca se encuentran bajo la superficie del desierto). Es especialmente impresionante al amanecer y al atardecer, cuando el color rojo de la roca va cambiando de matiz de forma espectacular, del rojo brillante al gris oscuro.Aunque ya había bastante gente esperando para ver la puesta de sol (es muy curioso, pero allí todas las excursiones organizadas sacan sus mesas plegables, champán y vino australiano para disfrutar de una copita viendo el espectáculo). Nosotros, en menor escala pero también tuvimos nuestro vino australiano y nuestros doritos además de un buen lugar en primera línea y entre foto y foto disfrutamos de la magia del lugar hasta que el sol se ocultó completamente.La puesta de sol es inolvidable, es uno de esos momentos mágicos que no se pueden explicar, hay que vivirlos para entenderlos. El cambio de color del monolito al reflejar la luz del sol es espectacular, no puedes dejar de contemplar su belleza, sus formas, sus mil tonos rojizos. Enseguida entiendes porque Uluru es un lugar sagrado para los aborígenes desde hace miles de años. Nos quedamos allí hasta que estaba completamente oscuro y el monolito no es más que una sombra negra que aún destaca sobre el horizonte.Y después de ver anochecer en Uluru nos dirigimos hacia el Camel de Ayers, que es campamento dónde pasamos la noche. Al llegar allí deseamos estar en un hotel de 5 estrellas, pero ahora, echando la vista atrás creo que fue una experiencia única. El campamento estaba muy bien organizado, con tiendas de campaña individuales con sus camitas para dormir dentro o fuera de la tienda. Nosotros optamos por dormir dentro porque el cambio de temperatura entre el día y la noche es muy elevado en el desierto y por la noche hacía bastante frío, aunque alguno de nuestros compañeros de aventura durmió fuera, ¡se le tuvieron que congelar las ideas!.Para cenar hicimos una barbacoa alrededor de una hoguera con carne autóctona y continuamos la velada alrededor de la fogata asando jamones de gominola con una rama. ¡¡Toda una experiencia!! En ese momento nos hubiera gustado entender más su inglés para tener una conversación más fluida, pero bueno, disfrutamos igual del momento. Lo más especial de la noche en el campamento es el cielo estrellado que se puede ver. Simplemente espectacular. Y la paz del lugar, sin nada alrededor, salvo el complejo hotelero de Uluru, el núcleo de población más cercano a nosotros estaría a ¿miles de Kilómetros?.La primera noche en el desierto digamos que fue ‘singular’. No dormimos solos en la tienda, un animalito blanco (para mí un ratón y para Igor un topito) estuvo en la tienda con nosotros, royendo nuestra maleta, suponemos que trataba de llegar a las chocolatinas que teníamos dentro. Entre el ratón y el frío, la noche fue muuuy larga pero las 5 de la mañana dieron pronto.

02/06/2008 Ayers Rock - Kings Canyon

A las 5 de la mañana desayunamos en el campamento y salimos con tiempo para ver amanecer en la Roca mientras recorríamos la base del Uluru. Hay varias posibilidades de caminos indicados alrededor del monolito, nosotros recorrimos la base de Uluru por el camino Mala Walk (2 km ida y vuelta, hora y media aproximadamente), dónde hay unas cuantas áreas sagradas importantes para los Anangu, como por ejemplo Mala Puta o Warayuki. Cada cueva, cada grieta, cada forma tiene un significado particular. Un significado para respetar, porque esta tierra les pertenece y nosotros tenemos que conformarnos con ser simples espectadores de esta maravilla de la naturaleza que tanto representa para este pueblo. Estas zonas están señalizadas y se ruega no entrar en ellas ni tomar fotografías, bajo sanción económica.También es posible subir hasta lo alto del monolito, pero dado que este camino tiene una gran importancia espiritual para el pueblo Anangu, recomiendan no subir. Estas son las palabras con las que los aborígenes australianos reciben y advierten al viajero en la base de Uluru: “El lugar que va a escalar es un símbolo sagrado para nosotros. No debería hacerlo. Lo realmente auténtico es detenerse y oír. Estar atento a todo lo que le rodea. Escuchar y comprender. Sólo deseamos que lo comprenda y nos comprenda. Y así a los turistas se les encenderá una luz y dirán… ¡Ahora lo veo claro! Este es el camino correcto. ¡No escalar Uluru!”. Nosotros no nos tuvimos que plantear si subir o no porque estaba cerrado a causa del fuerte viento.Una vez más ver el cambio de color de la roca mientras va saliendo el sol es espectacular. Regresamos al campamento para comer antes de partir hacia Kings Canyon y después de 4 horas de camioneta llegamos al Camel de Kings Creek Station. El trayecto era combinación de carretera asfaltada y camino de piedras con rectas sinfín. El paisaje es completamente árido con matorrales que colonizan las dunas de arena roja. De camino paramos a recoger leña para la fogata de la noche y allí pudimos ver canguros salvajes muy cerca de nosotros y algún lago de agua salada que hay a ambos lados de la carretera.El campamento era similar al de la noche anterior y fue muy peculiar porque cómo éramos honymooners el guía nos obsequió con una botella de champán y cómo la tienda de campaña no nos parecía un lugar muy ‘romántico’ para disfrutarla, nos tomamos una copita de champán (bueno, un vaso de plástico de champán ;-)) viendo el atardecer sentados en una roca. El atardecer en el desierto es otra de esas puestas de sol difíciles de olvidar, con el rojo del sol confundiéndose con el rojo de la arena. Es fascinante, las fotos dan fe de ello…

03/06/2008 Kings Canyon - Alice Springs

A primera hora de la mañana, desayunamos y fuimos a Kings Canyon dónde hicimos una caminata para explorar el Cañón. Kings Canyon se trata de un cañón con paredes de 100 m. de altura. Fue explorado por primera vez en 1872 por el hombre blanco, cuando la expedición de Ernest Giles llegó a estos parajes después de varios meses por Australia Central. El cañón es un paisaje árido y desértico, pero alberga en su base un paraíso, llamado los Jardines del Edén, que contienen varias pozas de agua fresca y una vegetación exuberante, lo último que esperas encontrarte después de recorrer los caminos del cañón. Existen 2 senderos, uno muy sencillo que nos lleva por la base del cañón hasta que este se cierra, y otro que es recomendable comenzar al amanecer, tal y cómo hicimos nosotros, antes de que el calor apriete demasiado. Ascendimos a una de las paredes del cañón por unas escaleras empinadas, luego recorrimos el borde superior y una vez arriba descendimos a los Jardines del Edén, donde te puedes dar un baño refrescante (una de nuestras compañeras de expedición se baño, madre mía que frío!!!), después volvimos a ascender para cruzar al otro lado del cañón, y regresar al punto de origen por el otro borde. Las vistas son espectaculares con unas paredes verticales de cientos de metros no aptas para personas con vértigo. Después de la caminata paramos a comer en una gasolinera y emprendimos el camino a Alice Springs. De nuevo, sientes que estás en mitad de la nada, en un lugar perdido, y nada más lejos de la realidad!. Durante las más de cuatro horas de trayecto no nos cruzamos con apenas coches y la carretera parece no tener fin. Casi al llegar a Alice Springs paramos en MacDonnell Ranges que es una cadena de montañas que se extiende al este y oeste de Alice Springs, cuyo principal interés son los paisajes que crean los numerosos barrancos de paredes verticales, los grandes piscinas naturales, y la vegetación. De los numerosos puntos de interés en esta cadena montañosa nosotros nos limitamos a visitar Emily Gap, que está a 16 km de Alice Springs y se trata de un barranco que rompe la cadena de montañas, a cuyo pie hay un estanque de agua con cierta profundidad. El lugar en sí es bonito y muy tranquilo. Llegamos a nuestro hotel, Desert Palm Resort, nos acicalamos y fuimos a pasear por Alice Springs antes de cenar en el restaurante Overlanders Steakhouse. El restaurante, típico por la barbacoas de carne autóctona de australia: camello, emú, cocodrilo, canguro, etc.. es un lugar muy característico porque es una taberna que te transporta a las películas del oeste y tiene instaladas webcams por todo el recinto. Nos sentamos en una mesa cerca de la cámara y llamamos a nuestra familia por si querían vernos comiendo desde las antípodas. Por problemas logísticos no pudieron vernos.

04/06/2008 Alice Springs – Cairns

Alice Springs es una ciudad tranquila y compacta, asentada junto al río Todd (río que nosotros no vimos porque normalmente está seco ¡resulta complicado imaginarse que en alguna época del año lleve agua!), y situada justo en el centro del país, en mitad de la nada. Desde aquí hay 1.485 km hasta Darwin, en el norte, y 1.549 km a Adelaide, en el sur. Se fundó en 1870, junto a una estación telegráfica, por lo que cuenta con una corta historia. Por todo ello da la sensación de que te encuentras en medio de la nada, en tierra de pioneros. Aunque Alice Springs no cuenta con ninguna atracción especial, es un lugar con cierto encanto. Nosotros estuvimos un día entero paseando por sus calles, de compras por su principal calle peatonal Todd Mall y observando la curiosa mezcla entre aborígenes y australianos. Los aborígenes no te dejan indiferentes, es una civilización poco evolucionada. Nosotros nos sentamos en una terraza a desayunar y pasamos un buen rato observando a los aborígenes que paseaban por las calles y haciendo fotos robadas (porque para ellos las fotos te roban el espíritu). Subimos a Anzac Hill (o Untyeyetweleye como la llaman los aborígenes), pequeña colina desde cuya cima se divisa toda la ciudad y los MacDonnell Ranges. Vale la pena subir hasta aquí para apreciar con toda su intensidad el color rojizo de la tierra, tan característico de esta zona del país. A última hora de la tarde fuimos al aeropuerto y cogimos el vuelo hacia Cairns. Paseamos por el puerto de Cairns y comimos una pizza a orillas del mar. Dormimos en el hotel Bay Village.

Cairns

2008-06-28T12:29:00.000-07:00

05/06/2008 Cairns – Cape Tribulation

Tras pasar nuestra primera noche en el hotel Bay Village, por la mañana temprano vino un mini bus a recogernos para hacer la excursión a Cabo Tribulación (Cape Tribulation) con Cairns Unlimited, donde trabaja Maria, una chica de Madrid que nos ayudó a gestionar todo en Cairns. Después de algún que otro percance de camino, cómo que pinchamos la rueda del autobús y tuvimos que esperar a que la repararan en una granja cercana, comenzamos la excursión. La primera parada fue en la Garganta Mossman (Mossman Gorge). La comunidad aborigen construyó un sendero de 2,7 kilómetros que se adentra en la garganta y que permite contemplar toda la vegetación de esta selva tropical y su cauce cubierto de cantos rodados.Y continuamos a Cape Tribulation (forma parte de la zona de los Trópicos húmedos de Queensland, Patrimonio de la Humanidad desde 1998). El nombre le fue dado por el Capitán Cook después de que su barco embarrancara en 1770 en un arrecife de la zona. El lema turístico de esta área es "Where rainforest meets reef", ya que es uno de los pocos lugares del mundo donde la selva tropical se encuentra junto al mar. Es un lugar para aquellos que aman la naturaleza porque no hay tiendas, ni cadenas de restaurante. De hecho, hace unos cuanto años, la única carretera que conducía a Cape Tribulation era un camino de tierra. Hoy en día esa carretera ya asfaltada ofrece unas vistas impresionantes. Se trata de un lugar maravilloso por sus bonitos paisajes y sobre todo por la sensación de espacio salvaje, remoto y virgen que transmite. Unos 8 km al sur de Cape Tribulation visitamos Marrdja Botanical Walk, un interesante paseo interpretativo de 600 metros sobre una pasarela de madera que sigue un riachuelo a través del bosque húmedo y los manglares hasta llegar a un mirador sobre Noah Creek. Y terminamos el día realizando un crucero por el Río Dantree, dónde habita el enorme cocodrilo de agua salada, el habitante más famoso del bosque. Mientras esperábamos el transbordador pudimos ver las numerosas y curiosas señales que advierten del peligro de los cocodrilos.

A media tarde llegamos a Cairns, y aprovechamos a conocer un poco el pueblo, su paseo marítimo, tiendas de cuadros y a probar su gastronomía, por supuesto. Cairns es bastante turístico porque es una de las principales bases de salida hacia la barrera de corral de toda la costa este australiana.

06-07/06/2008 Cairns – Great Barrier Reef

El destino de los dos días siguientes fue una de las 7 Maravillas del Mundo Natural, la Gran Barrera de Coral. La barrera de coral transcurre paralela a la costa de Queensland y es el mayor arrecife de coral del mundo. Allí conviven 1500 especies de peces y más de 4000 de moluscos junto a 400 de coral. Cogimos una crucero de dos días por la barrera de coral (una noche a bordo) que incluía 7 inmersiones para Igor (una nocturna incluida) y para mí snorkel. Nos decidimos por la compañía Pro-Dive ya que es de las pocas que permiten pasar una sola noche en alta mar. Nos vinieron a recoger al hotel y después de rellenar unos cuestionarios de salud y de homologar el carné de submarinismo de Igor con el australiano, nos llevaron al puerto y salimos en una lancha con destino al barco. Antes de embarcar nos quitarnos el calzado, ya que por el barco sólo se puede ir descalzos (la sensación de ir descalza por un suelo enmoquetado lleno de agua me la guardo para mí ;-)). El mar estaba bastante revuelto así que el camino hasta el barco digamos que fue bastante mareante y lo malo es que esta sensación de mareo me duro los dos días que estuvimos en el barco. Pero, sin duda se olvida pronto al sumergirte y disfrutar de la maravilla que hay bajo el agua. Nada más llegar al barco nos explicaron el planning para los dos días siguientes: las horas de las inmersiones, las de la comida, etc.. Nos dieron nuestro camarote y nos separaron en dos grupos: por una parte los que hacíamos snorkel y por otra las de submarinismo. Después de darnos unas breves nociones de lo que íbamos a ver y de recoger nuestros equipos ¡¡¡al agua patos!!!. La organización del barco era perfecta, Igor en todas las inmersiones bajó con un monitor y cómo máximo otras dos personas y yo, cómo era la única del grupo de hacía snorkel (había también un francés pero no se animó a bajar porque no le gustaba el agua), tenía un monitor a mi entera disposición. Sumergir la cabeza en el agua es ser testigo de un espectáculo inenarrable de vida, formas y colores: impresiona ver las paredes verticales y la enorme variedad y riqueza vida marina, es simplemente fantástico. La visibilidad es total y yo, desde la superficie podía ver perfectamente a Igor que estaba a 20 metros debajo de mí. Yo pude disfrutar del gran colorido del coral y algunas especies marinas, pero Igor, desde abajo pudo ver gran variedad de peces de todos los colores y tamaños (incluyendo a nemo en su casa de anémonas), rayas, estrellas de mar, ostras gigantes, tortugas. Alquilamos una cámara digital acuática y las fotos dan testimonio de la maravilla que hay bajo el agua. Una de las inmersiones fue nocturna y después de cenar, los buceadores se prepararon para bajar al agua, a mí me daba bastante miedo que Igor bajara porque no se veía absolutamente nada, pero allá que fue. Se equiparon con pequeñas linternas y a ver dormir a los peces!!! Desde el barco seguíamos sus trayectorias porque se veían grupos de luces bajo del agua. Después de cenar estuvimos en cubierta charlando con la gente del barco y a dormir. A la mañana siguiente la primera inmersión fue a las 6.30 de la mañana, para despertar los sentidos. Después pasamos el día entre inmersiones y en la cubierta del barco al sol. A última hora de la tarde vino una lancha para devolvernos a tierra firme.

08/06/2008 Cairns – Green Island

Green Island, es una isla coralina que se encuentra a 1 hora de Cairns en catamarán. Es una isla con aguas de color turquesa y arena blanca en la que se puede disfrutar de un día de descanso, nadando, haciendo snorkel y paseando por su selva. Allí nos montamos en una embarcación semisumergible que recorre el arrecife, con comentarios informativos sobre las diversas especies que se ven y lo mejor ¡sin mojarnos!. A las 5 volvimos a puerto, recogimos nuestras maletas y fuimos al aeropuerto para coger el vuelo con destino Darwin. Llegamos al hotel Saville Park Suites Darwin y dormimos lo que pudimos porque en la Explanada había una fiesta con música Country que duró hasta altas horas de la madrugada.

Darwin

2008-06-27T12:29:00.000-07:00

09/06/2008 Darwin – Kakadu National Park

A las 5 de la mañana nos estaban esperando para ir a Kakadu National Park (declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981). Este parque nacional que está a 250 km de Darwin, es una de las maravillas naturales de Australia, ya que abarca una variedad de paisajes magníficos, multitud de fauna salvaje y tiene algunos de los mejores ejemplos de arte rupestre aborigen del país. El nombre Kakadu proviene del Gagadju, una mala trascripción del nombre del pueblo Gagudju, habitantes de esta región desde hace 50.000 años. Este parque tiene una extensión de casi 20.000 km2, la mayor parte de la cual pertenece a diversos clanes aborígenes. Un par de anécdotas curiosas de las pocas que entendimos al guía que no calló en los dos días que estuvimos en Kakadu: Los Gagudju son los mismos que cuando los primeros navegantes ingleses preguntaron cómo se llamaban los animales que andaban por toda Australia a saltos llevando a sus crías en la panza. Ellos respondieron en lengua nativa, confundidos ante la extraña lengua inglesa: "No entendemos". En lengua aborigen esto se dice Kan ga roo. Y así quedaron bautizados estos marsupiales como canguros (kangaroo), perdiéndose su nombre aborigen original. Y la otra anécdota son los incendios forestales controlados. Es fácilmente visible en el horizonte el humo provocado por estos incendios y, sobre todo al ponerse el sol, da al cielo un color rojizo muy llamativo. El pueblo aborigen y los gestores del parque colaboran en la quema controlada de amplias zonas del parque durante el principio de la época seca (de mayo a julio) para limpiar el suelo y prevenir así los grandes incendios incontrolados de finales de la época seca. La primera parada en el parque fue un paseo de 2 horas en barca por el Yellow Water Billabong, cuando el aborigen que dirigía la embarcación atisbaba algún animal o algo digno de mención paraba para contemplarlo. La barca avanzaba muy lentamente por las marismas, entre la vegetación, así teníamos la oportunidad de ver infinidad de aves y también enormes cocodrilos de estuario. Entramos a Warradjan Aboriginal Cultural Centre, un centro cultural aborigen con una exposición y audiovisuales sobre la cultura aborigen de Kakadu, todo ello en un edificio de estructura circular, que simboliza la forma como se sientan los aborígenes cuando se reúnen. Continuamos a Nourlangie que es un circuito circular de casi 2 Km. que nos permite ver un antiguo refugio bajo una gran roca, utilizado por los aborígenes desde hace 20.000 años para defenderse de la climatología, y ejemplos de pinturas rupestres sobre las rocas. Vale la pena subir hasta el mirador Gunwarddehwardde, ya que ofrece impresionantes vistas sobre la zona escarpada de Kakadu y la gran roca de Nourlangie. Dormimos en el hotel Gauje Cocodrile, un hotel que tiene forma de cocodrilo visto desde el aire. Por la tarde intentamos hacer algo por los alrededores del hotel pero cómo no había mucho que se pudiera hacer, paseamos por el pueblo cercano. Visto lo visto nos retiramos pronto al hotel dónde nos dimos un baño en la piscina.

10/06/2008 Kakadu National Park – Darwin

Por la mañana temprano visitamos Ubirr, dónde hicimos un camino circular de 1 km que conduce por varios lugares con pinturas aborígenes en las rocas. Además vale la pena subir hasta el mirador Nardab, situado sobre una zona rocosa de 250 m. de altura, con maravillosas vistas sobre una vasta llanura de marismas y la zona escarpada de Arnhem. Luego dimos otro paseo en barca visitando el río Billabong dónde pudimos ver un gran número de cocodrilos y paramos en una playa dónde los aborígenes nos enseñaron sus principales armas de caza e instrumentos musicales. A última hora de la tarde llegamos a Darwin dónde nos dieron una suit porque no tenían habitaciones disponibles y a descansar!

11/06/2008 Darwin – Bali

Cómo nos habían dado una suit equipada con todo lo imaginable, aprovechamos la primera hora de la mañana para hacer tareas cotidianas cómo poner lavadoras, secadoras, planchar y dejar la maleta a punto para la última etapa de nuestro viaje en Bali. Y después ¡A patear Darwin!. Darwin es la capital de los Territorios del Norte australianos, situada en una zona conocida popularmente como Top End. En 1974 el ciclón Tracy devastó la ciudad y fue reconstruida, por lo que ahora es la capital más joven y moderna del país. Pocos edificios antiguos sobrevivieron a la catástrofe.A unque Darwin no tiene un gran interés (se suele venir aquí como punto base para visitar la región) se puede aprovechar un día para pasear tranquilamente y hacer algunas compras. Nosotros compramos de recuerdo un didgeridoo, instrumento característico de la música aborigen, que es un tronco hueco de madera cuya sonoridad depende del tipo de madera, su forma o su longitud, pinturas aborígenes y perlas. Y visitamos algunos de los edificios más emblemáticos como Government House y el edificio del Parliament House. También es interesante dar un paseo por el parque de la Explanade hasta Survivor's Lookout, desde el que hay una estupenda vista sobre el puerto. Por la tarde y tras varias discusiones y previo pago de sobrepeso en el aeropuerto, cogimos un vuelo con destino Denpasar. A la llegada a Bali nos estaban esperando para llevarnos al hotel Meliá Bali con un collar de flores para cada uno. Llegamos al hotel, que nos pareció una maravilla y a descansar.

Bali

2008-06-01T14:55:00.000-07:00

Esta isla cuyo nombre ofrece ya algo mágico: Bali, la Isla de los Dioses, es una tierra mimada por el mar, de montañas volcánicas, arrozales, árboles gigantes, bosques de palmeras. Es una tierra de caminos dorados por el sol, que serpentean a través de tranquilos pueblos y mercados, hasta llegar a recónditas bahías con playas de blanca y fina arena. Bali es sinónimo de paraíso.

12/06/2008 Nusa Dua – Kintamani - Ubud

Pasamos nuestra primera noche en el hotel Melia Bali que iba a ser nuestro centro de operaciones durantes los primeros días en Bali. A las 8 de la mañana nos estaba esperando Mario Widi (un guía de habla castellana con el que habíamos contactado por Internet) para hacer la primera excursión a la isla. El guía se llama Mario porque los nombres balineses son muy largos y demasiado complicados para nosotros y se ponen nombres Españoles para que sea más fácil identificarlos. El nombre de Mario Moreno se lo puso un mejicano y razón no le faltaba porque es igual que cantinflas… El primer día apareció con un pareo y un pañuelo en la cabeza, tipical balinés y de su mano aprendimos la forma de vida de su gente, la felicidad que transmiten independientemente de las condiciones en las que viven, su conformismo extremo y sobre todo la sinceridad de sus sonrisas y lo serviciales y acogedores que son. La calidez de su gente es un reclamo en sí mismo para el turismo. Comenzamos asistiendo a la danza balinesa que se llama "Barong en el pueblo de Batubulan”. Las danzas resumen leyendas y acontecimiento épicos y religiosos, con el constante y monótono sonido del gamelán, el conjunto musical. Un lugar muy turístico y una visita, para nuestro gusto, totalmente prescindible. Continuamos la ruta por la zona de Bangli dónde visitamos el templo Kehen Bangli. De camino es curioso ver a la gente llevar ofrendas y encender incienso en los pequeños templos al borde las carreteras, frente a sus negocios y en sus casas (todas las casas tienen un pequeño templo en el jardín, más o menos grande según la situación económica de la familia). La mayoría de la población es hindú y ¡muy religiosos!. También es interesante observar cómo las mujeres se dedican a trabajar en el cultivo de arroz (que es la principal fuente económica de Bali junto con el turismo), mientras que los hombres están sentados viendo pasar las horas. El guía nos llevó al templo Kehen Bangli porque el templo estaba de fiesta y allí pudimos contemplar de primera mano la cultura balinesa y disfrutar de la fiesta en el templo, que estaba engalanado para la ocasión. Para entrar los templos es necesario llevar el pareo. A la entrada hay carteles que te indican las formas "decorosas" de vestir en los templos, además los carteles también prohíben el paso a las mujeres mientras están menstruando porque están "impuras". Me pasé todo el viaje preguntándome, y ellos, ¿cómo lo saben?. Fuera del templo, asistimos a una pelea de gallos, deporte nacional de los hombres de Bali. ¡Creo que era la única mujer del recinto!, después paramos en medio de la carretera y nos bajamos para dar un paseo por un bosque de bamboo hasta llegar a un pueblo tradicional de Bali que se llama Penglipuran. Allí gente del pueblo nos invitó a visitar su casa, es muy curioso pero cada casa tiene su propio templo y en muchas ocasiones el templo es más grande que la propia casa. Seguimos la ruta hacia el volcán Batur que se encuentra en el pueblo Kintamani. Las vistas del lago Batur con el volcán de fondo son espectaculares. Después visitamos el templo manantial sagrado que se llama Gunung Kaki, un bonito templo con piscinas para los niños balineses. Despúes Mario nos llevó a comer a un restaurante balinés donde comimos Nasi goreng, plato de arroz típico balinés, sentados en el suelo con una vista sensacional a los balcones de arrozales de la montaña. Por la tarde llegamos a Ubud, situado en el centro de la isla. Ubud es la zona más tradicional de la isla, famosa por su artesanía. Allí visitamos el Cafe Lotus, la casa del rey que está en el centro de Ubud (donde se caso Alejandro Sanz), paseamos por el mercado y acabamos en una casa de un pintor balinés, dónde compramos unos cuadros para nuestra casita. Nos costó decidirnos por el tema del regateo, pero después de irnos regresamos a por nuestra compra, de la que estamos encantados porque que queda genial en la entrada…A última hora de la tarde regresamos a Nusa Dua y nos fuimos a cenar al primer italiano que hay nada más salir del complejo a la izquierda siguiendo las instrucciones de mi hermana, lo que se le olvidó decirnos era que el restaurante estaba dentro del complejo, en una zona de sólo restaurantes y tiendas. Nosotros salimos al pueblo y allí cenamos dónde pudimos ;-). Después fuimos a la playa y nos tumbamos en las hamacas del hotel, casi nos quedamos dormidos escuchando las olas…

13/06/2008 Nusa Dua – Tanah Lot

Por la mañana temprano fuimos a la playa a dar un paseo y a las 8.30 a recepción dónde habíamos quedado con Mario para hacer lo que él llamaba ‘La excursión romántica de Bali’. Comenzamos pasando por el coche por las calles de Kuta, un lugar turístico, lleno de tiendas, de surferos y de australianos. Un porcentaje muy elevado de turistas de Bali son australianos y muchos pasan sus vacaciones en la zona de Kuta. Nos quedamos con ganas de pasear por sus calles así que al día siguiente decidimos regresar. Continuamos hacia el norte de la isla hasta llegar al Templo sobre el lago, un lugar con mucho encanto, con un templo en medio del lago al que sólo se puede llegar con unas pequeñas embarcaciones. El templo se llama Ulun Danu Batur. De allí continuamos más al norte hasta unas cascadas naturales, dónde estábamos sólo nosotros y un grupo de niños locales bañándose. Ni Igor ni yo nos animamos a bañarnos pero Mario se animó y se metió al agua mientras nosotros poníamos nuestros pies a remojo. Comimos en un lugar en lo alto de la montaña con vistas fantásticas sobre los dos lagos gemelos y ya de regreso paramos a ver los monos salvajes que había a ambos lados de la carretera. Recorrimos en coche el jardín Botanical Garden, sitio de recreo de los balineses, dónde van a pasar el día. Y paramos en el mercado de las frutas y orquídeas donde regateamos sin piedad para comprar un rolex y algún pareo. También compramos semillas de orquídeas que todavía no hemos plantado... no sé si nuestro clima será adecuado para que crezcan. Acabamos el día en el icono de Bali y lo que a nosotros sin duda nos gustó más: la puesta de sol en Tanah Lot. Situado al sur de la isla, es uno de los templos más importantes y bonitos de todo Bali, además de uno de los más antiguos. El escenario es precioso: un mar azul, los acantilados con playas pequeñas de arena blanca, y el templo dónde rompen las olas. La puesta de sol es de esas difíciles de olvidar. Acabamos tomando una cerveza en una de las terrazas hasta que el sol se ocultó completamente. Este día no podía acabar de otra forma que dándonos un homenaje y disfrutando de un masaje Balinés. Los masajes balines son en pareja, una misma instancia dan a los dos el masaje a la vez y luego un baño de rosas bajo la luz de las velas y un rato en el jacuzzi para concluir.Este día sí que cenamos en el primer italiano que hay nada más salir del complejo a la izquierda ;-).

140/6/2008 Nusa Dua - Kuta

Por fin, después de 22 días de viaje íbamos a dedicar el día a descansar, a disfrutar de la playa, de la piscina y del hotel. Pasamos toda la mañana al sol, intercalando paseos por la playa, baños en el mar, en la piscina, sesión de yoga en el agua, lectura y descanso. Pero a las 2 ya estábamos cansados de descansar así que decidimos seguir indagando en la isla y regresamos a Kuta con la excusa de comer allí. Negociamos con un taxi y nos llevó hasta allí. Kuta es una mezcla entre lo balinés y lo internacional, ya que aquí se encuentran las tiendas de las mejores marcas de surf y también pequeños comercios locales de pinturas, collares y vestidos. Aprovechamos a pasear por sus calles y por su playa, dónde se respira un interesante ambiente surfero. Comimos en un restaurante local y ya por la tarde regresamos al hotel.

15-16/06/2008 Bali

Los dos últimos días cambiamos de hotel y fuimos a una villa en el hotel The Bale. La villa era impresionante, con piscina privada para los dos solitos, ducha balinesa, y demás lujos ¡un sitio para quedarse eternamente!. Sólo salimos la primera noche a un restaurante de Jimbarán a cenar una mariscada, buena, bonita y barata, tal y cómo ponía en la carta. La mariscada no sé si sería buena, pero desde luego el entorno inmejorable. Cenamos en la playa, con el agua del mar casi llegando a nuestros pies, y lo mejor, los mariachis cantando en span-english-bainés mesa por mesa.

17-18/06/2008 Bali - Bilbao

Y cómo todo lo bueno se acaba, llegó el día de volver a la realidad. Con ganas por ver a nuestra gente, pero con pena de que se acabara la luna de miel y un viaje fantástico altamente recomendable.

Reino Unido - Londres

2008-01-02T14:01:00.000-08:00

Paises Visitados

2007-10-20T09:01:00.000-07:00

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Camboya

2007-07-04T08:11:00.000-07:00

04/07/2007 Ho Chi Minh - Siem Reap

Por la mañana fuimos a visitar el mercado flotante al Great Lake Tonle Sap. Pasamos por un camino de cabras, lleno de baches hasta el "puerto" donde salían los barcos para visitar los pueblos flotantes y el lago Tonle Sap. Aunque es una paliza de camino, merece la pena porque no te puedes quedar tan sólo con Siem Reap y los templos de Angkor, eso no es la verdadera Camboya. En cambio las cabañas pobres que vimos por el camino, los niños desnudos jugando a los pies de la carretera, las gentes durmiendo en hamacas en sus chozas, los perros, el polvo, el olor a comida, las gasolineras con botellas de a litro, los campos de arroz, los bueyes arando... eso es la verdadera Camboya. Un chaval de unos 15 o 16 años conducía una barca con sillas de bambú en la que solo íbamos nosotros, atravesando la flotaing village de Chong Kneas. Vimos una gasolinera flotante y hasta una iglesia flotante y continuamos con la barca hasta anclarla en medio del lago, un lago tan enorme que parece un océano. El tiempo estaba un poco revuelo y regresamos al punto de partida. A las 4 de la tarde el monzón empezó a descargar! Y así durante todos los días que estuvimos en Camboya, de 4 de la tarde hasta la madrugada lloviendo sin parar, inundando unas calles que no están preparadas para la lluvia. El paseo en barca a mí me dejó sin habla, si de camino vivimos la pobreza de aquella gente, en el lago vimos la cruda realida. Lo que sin duda más nos impactó fueron los niños, los cientos de niños en cada rincón y la pobreza extrema en la que vivían.

Camboya es un país apasionante, hermoso hasta el dolor y con una historia terrible. Para resumirlo las propias palabras de nuestro guía: "casi todo el mundo en Camboya ha perdido a alguien en el período de la dictadura si no a la familia entera. Sacaron a todo el mundo de las ciudades, se cargaron a quien mínimamente era alguien, profesores, estudiantes, intelectuales, periodistas, diplomáticos, médicos... declararon el Año Cero Camboyano, hicieron desaparecer la moneda, los mercados, la educación... Una locura!!. Todo el mundo trabajaba en condiciones de esclavismo en los campos de arroz de 6 de la mañana a 8 de la noche, con tan solo gachas aguadas como comida, y caían como moscas bien ejecutados, de hambre, malaria, dengue y otras enfermedades. Eso los que mas suerte tenían, los que eran sospechosos de conspiración contra el régimen eran enviado a cárceles donde eran torturados e interrogados, antes de ser enviados al campo de exterminio". Según nos contó el guía, el rey camboyano fue a pedir ayuda a Vietnam, y estos también le dieron la espalda. Tan solo fue cuando regreso la segunda vez y le prometió tierras camboyanas, hacer retroceder la frontera para que Vietnam aumentara su territorio, cuando los vietnamitas aceptaron ayudarles: enviaron numerosas tropas a Camboya, y los jemeres, que realmente eran pocos, tuvieron que retroceder y atrincherarse en Thailandia.

A media tarde llegamos a Siem Reap donde comimos en uno de los restaurantes chics que allí hay. Siem Reap no tiene nada que ver con el resto de Camboya, el centro del pueblo esta convertido en un resort para turistas, con bares y restaurantes de estilo europeo, eso sí, a precios de risa. Nos montamos en un tuk-tuk (una moto con carrito atrás) para regresar al hotel. Lo más curioso del viaje al hotel (a parte de que llovía a cántaros y que la carretera estaba inundada) fue que paramos a repostar: en Camboya apenas hay gasolineras y la gente tiene que repostar continuamente ya que los depósitos de las motos apenas hay para 3 litros de combustible, con lo cual algunas personas la compran por bidones y rellenan botellas de litro...

05/07/2007 Siem Reap - Angkor

Nos sacamos entradas por dos días para visitar los templos de Angkor, que es carísimo!! y comenzamos la visita en Angkor Thom, que es la antigua ciudad de Angkor que reune varios templos además de numerosos restaurantes en los que almorzar. Empezamos por Bayon que es el segundo peso pesado de Angkor. Un templo del siglo XII creado como casi siempre por el mas original de los reyes jemeres, Jayavarman VII, y que según el guía representa su genio creativo y su inflado ego. 216 caras con una enigmática sonrisa aparecen en la cara norte, sur este y oeste de cada una de sus 54 torres góticas, porque 54 eran las provincias de Angkor en aquellos tiempos... Bayon cuenta con tres niveles, que corresponden a sus tres distintas fases de construcción. Esto fue así porque el rey Jayavarman VII ya era mayor cuando se empezó su construcción, y no contaba con poder para acabarlo. En el segundo de los niveles, abundan los pasillos estrechos e interminables, llenos de puertas y dinteles que no llevan a ninguna parte. Una locura!!! En el primer nivel, el inferior, pudimos observar y admirar los increíbles bajorrelieves representando escenas bélicas y desfiles de la victoria. En el tercero de los niveles, el mas mágico y surrealista, te situabas prácticamente al mismo nivel que los rostros pétreos y podías andar entre las torres, intentando adivinar lo que los expertos aún no han descubierto: que sentido tienen tantos rostros, que misterios guardan, el significado oculto tras de ellos. Tras terminar de recorrer los cuatro muros inferiores de Bayon, nos fuimos al siguiente templo de Angkor Thom, famoso por la Terraza de los Elefantes, la Puerta de la Victoria de Angkor Thom y donde se celebraban las batallas ganadas. Continuamos con el templo Preah Palilary templo escondido tras Tep Pranam y al que apenas nadie llega hasta allí. Esta totalmente invadido de árboles gigantes que trepan por sus escalones y rodeado de jungla por todos lados salvo por el camino de entrada. Un sitio pequeño y grande a la vez! Después de comer pudimos ver la joya de la corona, Angkor Wat. Es el templo mejor conservado aunque no el que más nos gustó de todos. Se nota que es en este templo en el que han invertido en mantenimiento y restauración! Subimos por unas escaleras empinadísimas, altas y de escalones estrechos a la que casi hay que subir (y sobre todo bajar) con cuerdas. Las vistas desde arriba eran preciosas... Y comenzó el monzón! Volvimos a Siem Reap y pasamos la tarde entre cafeterías, paseos por el mercado porque no paraba de llover y llover!!!

06/07/2007 Siem Reap

Amaneció despejado, como de constumbre en Camboya. Comenzamos el día visitando un templos que hay a unos 35 km, dicen que creen que esta hecho por mujeres, pues esculturas tan refinadas y artísticas es imposibles que salga de la mano de un hombre... Eh! que no lo digo yo, que lo dice el guía... Y concluimos nuestra visita en uno de los tres pesos pesados de Angkor: Ta Prohm, mas conocidos por muchos como "el de Tomb Raider", peli que por cierto no he visto y ahora tendré que ver, pues me puede la curiosidad! Ta Prohm te deja sin respiración, es uno de los templos más mágicos y escénicos de Camboya, pero esta siendo devorado por la naturaleza y no se puede hacer nada para salvarlo. Precisamente por eso, es el que muestra el aspecto mas cercano al que debieron de tener los templos cuando, en el siglo XIX, fueron encontrados por unos franceses en medio de la jungla... los templos y ciudades de Angkor se crearon entre los años 802 y 1432, teniendo su máximo esplendor en los siglos XI y XII. Las casas y ciudades estaban construidas en madera, por lo que hoy en dia no se conserva nada. Las construcciones de piedra estaban reservadas para los dioses, y gracias a ello hoy podemos disfrutar de esta belleza incomparable!. Salimos de Ta Prohm para llegar hasta Ta Keo, un templo inacabado por causas que se desconocen (algunos hablan de una huelga entre sus artesanos, otros dicen que al rey le dijeron que el templo estaba gafado y su construccion estaba trayendo desastres). Y comenzó el monzón! y el fin de nuestra estancia en Camboya.

Vietnam

2007-06-22T11:35:00.000-07:00

Vietnam te envuelve en un intenso torbellino de sensaciones. Los paisajes son espectaculares, gracias a una rica civilización que ha dejado templos y tradiciones por todo el país y a una extraordinaria riqueza natural, salpicada de impresionantes montañas, arrozales color esmeralda y costas de ensueño. Vietnam es un lugar de belleza inigualable, lugar de excesos y contrastes. Vietnam es la historia de un pueblo en movimiento.
Nuestro recorrido comenzó en Hanoi, una bonita ciudad todavía con sabor propio, caracterizada por las cientos de motos que invaden sus calles. Continuamos a Sapa, zona montañosa rodeada de arrozales dónde viven minorías étnicas. Un trekking entre arrozales te permite, no sólo retroceder al pasado, sino también descubrir la forma de vida de los habitantes de la región.

De ahí fuimos a la Bahía de Halong, el paisaje es espectacular, 3.000 atolones de piedra caliza con vegetación pueblan la bahía formando un enorme laberinto de islotes que parecen emerger de un sueño con tranquila agua verde esmeralda en el que nos podríamos perder eternamente. ¡Cada rincón es fascinante!

Continuamos al centro de Vietnam dónde destaca Hué, ciudad imperial con un gran legado de cultura dónde se pueden visitar las tumbas de los emperadores que se sitúan a orillas del río Perfume, y Hoi An un encantador pueblo pesquero lleno de casitas bajas de principios de siglo rodeadas de enredaderas. Hoi An invita a perderse entre sus calles llenas de sastrerías y en sus infinitas playas desiertas. Unos días de relax en las playas sirven para reponer fuerzas y continuar la visita del sur del país.

En el Sur visitamos Ho Chi Minh (antigua Saigón), capital económica de Vietnam, y los mercados flotantes del Delta de Mekong. El delta se divide en nueve brazos (los nueve dragones) y en la confluencia de los siete canales se ubican los mercados flotantes, dónde los lugareños intercambian sus productos. El agua no impide que la vida se desarrolle normalmente y todo transcurre en ese medio: casas, gasolineras, mercado, iglesias, todo sobre el agua.

Vietnam es un país que no deja indiferente, sin duda, ¡¡ Un destino para volver!!

22/06/2007 Hanoi

Después de 13 horas de vuelo hasta Bangkok, dos de espera en el aeropuerto y otras dos de vuelo, por fin estábamos en Vietnam!!
Nuestro viaje comenzó en Hanoi, capital de Vietnam. Hicimos todos los trámites en la aduana y fuimos a descansar un par de horas al hotel Melia Hanoi. Después de engañar al jet lag, recorrimos las calles de Hanoi en un "Cyclo Pousse” (bicicleta que te lleva en un carrito en la parte de delantera). Empezamos nuestro recorrido a través de las calles del barrio antiguo, allí cada calle tiene el nombre de una mercancía, y encuentras desde la calle de las especias hasta la calle de las lápidas pasando por la de los juguetes, la de la seda, la de los budas, todo tiene cabida en las cien calles!!. La primera sensación que nos dio Hanoi es una ciudad con mucho encanto y personalidad propia, la imagen típica es la de una ciudad invadida por las motos y llena de mujeres con sombreros de paja típicos vietnamitas, y la mayoría de los hombres con salacots militares. Desde la bici vivimos de primera mano la locura del tráfico en Hanoi: hay miles de motos en todas las direcciones.

Apenas vimos un par de semáforos que la mayoría de la gente no respeta. La primera lección para sobrevivir en Hanoi: aprender a cruzar la calle. No puedes cruzar la calle corriendo, sólo tienes que copiar a los vietnamitas, te tiras a la calle en medio de las motos y vas andando lentamente dejando a los motoristas la responsabilidad de esquivarte. Lo curioso es que funciona. Eso sí, hay que armarse de valor, sobre todo la primera vez.. ¡toda una experiencia!

Las casas en Vietnam son muy curiosas, como los vietnamitas tienen que pagar impuestos según los metros de fachada que tuviera su casa, todas tienen la menor fachada posible. Así que son estrechas y alargadas.

En resumen, Hanoi es una bonita y loca ciudad todavía con sabor propio. Y lo mejor de todo son las cervezas! Lo primero que hay que aprender a decir o leer en vietnamita es: Bia Hoi (típica cerveza vietnamita de barril).

23/06/2007 Hanoi - Lao Cai

Por la mañana madrugamos y nos dirigimos con nuestro guía al Mausoleo de Ho Chi Minh (impresiona ver el cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh, sobre todo por el ambiente de respeto que se respira en la sala), en Hanoi, como en el resto de Vietnam el calor aprieta y con tanta humedad no es fácil de llevar. Visitamos también su residencia privada, la Pagoda de un solo Pilar y el Museo Ho Chi Minh. Después visitamos los Templos de Quan Thanh, junto al Lago West, el templo de la Literatura y el Museo del Ejército. Comimos en el restaurante Rung, típico restaurante vietnamita y muy bueno por cierto, y al atardecer fuimos al espectáculo de "Marionetas sobre el agua", representación típica que muestra las escenas de la vida cotidiana de los habitantes de Vietnam.

Nuestro tren partía a Lao Cai por la noche y fuimos al hotel de la estación a ducharnos y cambiarnos. El hotel, de esos para olvidar, con una atención pésima, lleno de mosquitos y con unas colchas tipo cuéntame llenas de manchas. ¡¡Nada recomendable!! Recién duchados y puesto que el hotel no invitaba a descansar fuimos a dar un paseo por las calles alrededor de la estación de tren y a las 22:00 estábamos rumbo a Lao Cai, en un compartimiento del tren litera. Nosotros compramos billetes para literas blandas y menos mal! En el compartimento íbamos dos vietnamitas, uno era nuesro guía y nosotros. No se veía ningún turista en el tren. El viaje lo hicimos en el tren Tulico.

24/06/2007 Lao Cai - Sapa

Dimos una cabezadita durante las 8 horas del trayecto en tren y a las 7 de la mañana estábamos en Lao Cai. Al llegar estaba lloviznando y aprvechamos a desayunar en una cafetería made in Vietnam un bocata de tortilla en penumbras porque se fue la luz. En cuanto llegó nuestro transporte, 4*4, pusimos rumbo Bac Ha.

El mercado de Bac Ha es un mercado muy colorido que únicamente abre los domingos, martes y sábados, y es donde las diferentes minorías de la región ( Dao, Tay, Giay, Hmong) intercambian sus productos. Para los escrupulosos no es el sitio más recomendado para visitar porque allí se pueden ver desde peluquerías in-situ con todo el pelo en el suelo, hasta pescaderías en pequeñas piscinas dónde está metida la pescatera hasta las rodillas, pasando por el ‘stand’ de venta de perros para comer y terminando por los cerdos que no paraban de chillar. Todo esto con barro hasta los tobillos!! Aún con esta descripción he de decir que el mercado me encantó, allí se vive la realidad de un pueblo que sigue viviendo cómo sus antepasados. Además el mercado está enclavado en un pueblo precioso rodeado de bonitas montañas.
Antes de comer realizamos un paseo en una barca a motor por el rió rojo y paramos en un una aldea a orillas del río. En la aldea se respiraba la paz y tranquilidad de un pueblo que vive de sí mismo. Recorrimos sus calles viendo las casas típicas con cereal secando al sol, las piscinas naturales en las que mantiene el pescado, árboles frutales (alguno centenario) y perros enjaulados (para comer). Eso sí, en cada casa su antena parabólica!

De regreso paramos a comer en un sitio encantador, en la casa de unos parientes de nuestro guía. Nos prepararon comida típica vietnamita y nos trataron a las mil maravillas, creo que es el día que mejor he comido, tanto por las vistas y la paz del lugar como por la comida.
Paramos en el puente que sirve de frontera entre China y Vietnam. Allí nos paramos a contemplar el trajín de la frontera y lo curioso que resulta el intercambio de mercancías: los vietnamitas llevan a pie hasta la mitad del puente sus mercancías y los chinos la transportan de mitad del puente hasta su país. ¡¡muy bueno!!

A media tarde llegamos a Sapa. Sapa, situada a unos 1.500 metros de altura, es un sitio muy famoso por sus campos de arroz en terrazas y sus panorámicas impresionantes sobre valles y pueblos de gran belleza.
En los poblados de alrededor de Sapa viven muchas minorías étnicas, todos suelen ir vestidos con sus trajes tradicionales, que son realmente vistosos, y algunos abalorios. Las etnias mas numerosas son los Hmong y los Dao (que llevan turbantes rojos).
El pueblo de Sapa es muy pequeño, pero lleno de vida. Allí llegan las gentes de los poblados de los alrededores, para comprar o vender en el mercado local todo lo que te puedas imaginar!
Lo mas característico de Sapa son las niñas Hmong, o niñas Flor, que recorren las calles a la caza del turista, intentando que les compres unos brazaletes, un bolso bordado o cualquier otra cosa. ¡Son incansables! No dejan de perseguirte, preguntando una y otra vez "vas a comprarme algo? vas a comprarme algo?". Da igual cuantas veces les digas que no, no se aburren... Pero al fin y al cabo son niñas, y si sabes tratarlas como tales, acabas jugando con ellas y pasando un buen rato. A nosotros dos niñas preciosas y con un desparpajo increíble nos acompañaron por nuestro recorrido durante más de una hora y al final acabamos comprándoles una funda para un cojín (que ahora está en Matute) y un llavero con campanillas que nos acompañara colgado en mi mochila durante todo el viaje. Cada vez que las oiga me acordaré de esa niña que a buen seguro llegará lejos!!

Cenamos en el hotel Victoria Hotel Sapa, un sitio precioso, decorado todo de forma étnica en lo alta de Sapa con unas vistas magnificas del pueblo.

Antes de dormir lavamos mi cabeza cómo 10 veces, que risas acordarme pero que agobio en ese momento!! Compramos litros de agua, champú vietnamita y nada de nada!! Las fotos dan testimonio del motivo de mi desazón ;-) Supongo que era la mezcla del agua, la humedad o yo que sé, el caso es que mi pelo no era mi pelo.

25/06/2007 Sapa - Hanoi

Nos levantamos temprano (un día más ;-)) para visitar el mirador de Sapa (desde dónde había una panorámica preciosa con el monte Fancipan con nubes bajas de fondo) y asistimos al espectáculo de la danza de las minorías que comenzaba a las 9:00.

Después partimos hacia Thac Bac para contemplar el Monte Fancipan con 3.143m de altura y para visitar la Catarata Plata donde se contempla un maravilloso paisaje de la región.

Salimos hacia el poblado Laochai (a 10 km de Sapa) para realizar un trekking entre arrozales. Al llegar a Laochai almorzamos en plan picnic (con vino de Dalat y arroz cocido embuelto en hojas de bambú) en la terraza de la casa de la maestro del pueblo. Las vistas formidables!! Después de reponer fuerzas partimos a pie visitando algunos poblados y seguimos a Tavan, para ver los tribus H'mong Negra. Desde allí, visitamos la tribu Dao Roja y continuamos el trekking atravesando la tribu de los Tay.
Para mí el trekking por arrozales fue sin lugar a duda uno de los mejores momentos del viaje y eso que hubo muchos!! Recorrer los poblados viendo sus gentes, sus tareas diarias, el duro trabajo en el campo, los niños, los paisajes, los bueyes de agua arando el terreno, todo en si mismo hizo del trekking un momento inolvidable.
Por la tarde regresamos a Lao Cai para tomar el Tren Ratraco de regreso a Hanoi. Pasamos la noche en tren durmiendo lo que pudimos y a las 5.30 de la mañana estábamos de nuevo en Hanoi

26/06/2010 Hanoi - Bahía Halong

Como llegamos my pronto y no sabíamos qué hacer hasta las 8:00 que partíamos hacia la Bahía de Halong, decidimos ir a dar un paseo por el lago central. Fuimos andando callejeando por avenidas desiertas y cual fue nuestra sorpresa al llegar al lago central y ver a cientos de personas haciendo todo tipo de ejercicios matinales: había gente andando alrededor del lago, haciendo footing, aeróbic con profesora incluida, tai chi, yoga, estiramientos, abdominales, había gente por todos los lados y todos en movimiento! Alguno me dio la sensación de que todavía no se había quitado el pijama ;-), te quedas impresionado con la vitalidad que desprende el país.
Rodeamos el lago dando un paseo de casi dos horas contemplado el trajín que se traían todos allí, y yo deseando una cama, el mundo está loco! Fuimos a desayunar y partimos a la hora prevista hacia la Bahía de Halong. Son casi cuatro horas en coche desde Hanoi hasta el puerto donde se embarca.
Al llegar nos metieron en un barco, el nuestro era el Annam Junk, donde almorzamos a base de marisco contemplando lo que sin duda es lo más especial de Vietnam, la Bahía de Halong, cientos de atalones de piedra que sumergen de la nada. Espectacular!
Pasamos la tarde y la noche recorriendo la bahía, casi todo el tiempo en la cubierta, tomando el sol, charlando con otros viajeros y sobre todo haciendo miles de fotos porque aunque todo el rato el paisaje es similar, cada una de las vistas y cada piedra es espectacular, misterioso y único.
Después estuvimos visitando los pueblos flotantes. La mayoría de los 3.000 islotes que hay en la Halong Bay son escarpadas formaciones calizas donde solo viven insectos, águilas y otras aves, y unos pocos monos. No hay posibilidad de establecerse allí, así que muchos pueblos viven en casas construidas sobre balsas de madera, y sobreviven construyendo granjas de peces y mariscos. Pescan y los crían, y cuando engordan, los venden. El pescado y el marisco en esta zona es excelente.
Además de la pesca, por supuesto el turismo es otra de las formas de ganarse la vida de esta gente. Cuando los barcos de turistas se acercan, ellos llegan en barcas para vender fruta fresca, comida y recuerdos. Por supuesto también ellos utilizan sus técnicas de marketing, a la barca llega la mamá con su bebé o un niño pequeño y todos compramos porque ¿cómo decir que no?
Otra de las cosas que hacen es ofrecer a los turistas la posibilidad de dar una vuelta en barca y ver alguna de las cuevas, y entrar a traves de ellas. Nosotros entramos a traves de una cueva y llegas a un sitio rodeado de montañas y paredes por todas partes, salvo la entrada de la cueva por la que habíamos llegado. Una especie de playa privada, pero sin playa, porque no hay. ¡Perfecto para darse un baño! Yo no me atreví porque me daba miedo no poder subir a la barca de nuevo, de todos es conocida mi torpeza ;-) pero Igor allí que se tiró. La paz y el silencio de aquel lugar al parar el motor de la barca fue espectacular, una paz difícil de encontrar hoy en día.

Pasar la tarde en el barco, y nadar en las aguas de la bahía es una delicia, a pesar de que el agua esta increíblemente templada (yo hubiera preferido mas fría para quitarme el calor de encima!). Ver desde la cubierta la puesta de sol, en medio de ese escenario, con tanto silencio alrededor, charlar en la cubierta con otros viajeros viendo las estrellas, y pasar la noche en medio de la bahía, apenas mecida por las aguas, y con la brisa entrando en el camarote para refrescar la noche es simplemente ¡¡mágico!!

27/06/2007 Bahía Halong - Hanoi

Por la mañana visitamos la cueva Sung Sot y continuamos un agradable crucero de unas 2 horas por la bahía, navegando entre islotes con formas extrañas, cubiertos de vegetación. Almorzamos en el crucero y por la tarde regresamos por carretera a Hanoi. Una vez en Hanoi aprovechamos para dar una vuelta por la ciudad y cenamos en un sitio típico vietnamita.

28/06/2007 Hanoi - Hue

Por la mañana temprano tomamos un vuelo a Hue, antigua capital de Vietnam bajo la dinastía Nguyen que gobernó desde 1802 a 1945. Nada más llegar a Hue tomamos una embarcación para los dos en el Río del Perfume y fuimos a visitar las tumbas imperiales. Todas las tumbas son un conjunto de mausoleos con bonitos jardines, residencias imperiales, lagos con flores de loto, pagodas, etc.

En todas las tumbas reales, además de obeliscos, estanques de loto, hay una "estela de mármol", que es esa losa donde se escribe el reinado y las hazañas del difunto emperador. Cómo curiosidad,Tu Duc escribió el suyo propio, que es mas o menos como redactar tu propia esquela.

Visitamos el mercado de Hue, dónde la mezcla de olores se me hizo insoportable. Allí compramos un potinje para mis picaduras de mosquitos y fuimos a visitar la ciudadela. Era el día más caluroso y allí no había ni una sombra (40 grados con una humedad enorme). Cuando acabamos de ver el complejo, que estaba destrozado por la guerra y estaban recuperando los edificios, fuimos a comer y de ahí a pasera por las calles de Hue.

Cenamos en un bar que recomendaba la guía que era bastante cutre (lagartijas correteando por las paredes incluidas) pero la comida no estaba mal, sobre todo para Igor ;-) y a descansar al hotel Saigon Morin Hotel, que todo sea dicho era impresionante.

29/06/2007 Hue - Danang - Hoi An

De camino a Hoian paramos en las montañas de mármol. Esta a unos 20 km de Hoi An. Se compone de cinco montañas de mármol, en una de ellas hay cuevas naturales en las que los vietnamitas han ido tallando y colocando estatuas budistas e hindúes. También han construido templos, pagodas y monasterios. Menos mal que los vietnamitas dejaron de extraer el mármol de estas montañas y ahora lo importan de China, porque se dieron cuenta que al ritmo que estaban extrayendo, pronto se quedaban sin montañas, sin cuevas y sin turistas... Es patrimonio de la humanidad, y ya que está de paso, merece la pena una parada.

El pueblo dónde están las montañas de mármol está ahora lleno de talleres y tiendas de artículos de mármol, que venden estatuas enormes de budas, animales y demás figuras horribles. Allí te planteas ¿quién comprará estas cosas?, ¿dónde las pondrán?, ¿en el salón?

Continuamos hacia Danang dónde hicimos una breve parada para ver el museo de arte Cham (parada totalmente prescindible ya que luego visitamos el pueblo Cham in-situ).

Y seguimos por la ruta de Hai Van hacia Hoi An. Paramos para visitar la aldea de pescadores de Lang Co y a comer en un sitio muy chulo dónde nos clavaron (para estar en Vietnam claro está) y a media tarde llegamos a Hoi An.

Hoi An! Es un pueblecito encantador, a orillas de un río, lleno de casitas bajas de principios de siglo, rodeadas de enredaderas y buganvillas en flor, donde pasarte la tarde de paseo andando o en bici (nosotros hicimos ambas cosas) de un lado a otro... es realmente precioso! Merece la pena pararse aquí unos días.

Por la tarde realizaremos un paseo entre las 844 casas y templos de Hoi An, incluyendo la Casa de Tan Ky, de 200 años de antigüedad, con los poemas chinos escritos en nácar, o incluso la estructura más antigua llamada "The House at Tran Phu St.", hecho de madera tallada, que todavía está habitada y acabamos visitamos el mercado de la ciudad, situada a la derecha del río.

Antes de regresar al hotel Hoi An Beach Resort concretamos en una de las mil agencias que hay por todas las calles una excursión a My Son, antigua capital del imperio Cham.

Cenamos en la terraza del hotel, rodeado por un lado por el río y por el otro por la playa. Por las noches los habitantes de Hoi An prenden unas velas de colores y las extienden por el río, es realmente precioso cenar bajo la luz de las velas extendidas por todo el río.

30/06/2007 Hoi An

A primera hora de la mañana nos estaban esperando en el hotel para ir a My Son. Cuando llegamos todavía no había llegado ningún turista, ¡los dioses todavía no se habían despertado! Paseamos entre las ruinas del imperio Cham que están rodeadas de montañas disfrutando de la magia que algún día tuvo ese lugar. Las ruinas son similares a las que luego vimos en Camboya pero sin duda la excursión merece la pena.

Regresamos a Hoi An y tomamos un barco por el cauce del río donde pudimos ver la forma de vida de los pescadores de la zona. Como poco a poco Vietnam se está abriendo al turismo, los habitantes se aprovechan de ello y allí, en medio del río unos pescadores nos hicieron la demostración de sus labores diarias, lanzando la red y mostrándonos los peces que pescaron. Todo esto a cambio de la voluntad (unos pocos dongs ;-)).

Hoi An es un pueblo pequeñito, pero no acabas de terminar de verlo y disfrutarlo! A la orilla del río hay montones de tiendas y restaurantes, donde sentarte a cenar o tomar una bia hoi y disfrutar de la vista.

También es famoso por sus sastrerías. Aquí encargas cualquier traje un día por la noche, y los recoges al siguiente por la mañana, o lo encargas por la mañana y lo recoges en dos o tres horas. Después de recorrer varias sastrerías, tomarme medidas y decidirme entre la cantidad de cosas que ofrecen (la gente se compraba hasta abrigos, con el calor que hace!!!), encargamos (todo para mí!) un vestido, una falda y alguna camisa. Fue toda una experiencia!

Cenamos en un de los restaurantes a orillas de río y regresamos al hotel.

01/07/2007 PLAYA Hoi An

Nada más desayunar nos pusimos el traje de baño y fuimos a dar un paseo por la playa, una playa preciosa y desierta!

Los vietnamitas no van a la playa hasta por lo menos las 5 de la tarde (anochece a las 6), para que no les de el sol y no ponerse morenos. Así que pudimos disfrutar de una preciosas playas aún vírgenes para nosotros sólos, una maravilla!! Eso si, el aguas están llenas de medusas enormes!!

Este día frenamos la marcha del viaje y estuvimos descansando en la playa y en la piscina del hotel hasta media mañana que fuimos a recoger mis trajes al pueblo (en nuestras bicis).

Para los tres días que pasamos en Hoi An alquilamos unas bicis. Era estupendo, porque así fuimos de la playa al pueblo y del pueblo a la playa un montón de veces, esta como a unos 3 o 4 km. Eso sí, la primera vez que aparcamos las bicis en el hotel, les pusimos los candados y al cogerlas para volver al pueblo el candado de una de nuestras bicis no se abría así que los del hotel nos tuvieron que ayudar a romperlo.

Llegamos al pueblo a media mañana, lo primero fui ir a probar las camisas y la falda, buff! me quedaba todo fatal, la chica de la tienda me tranquilizó, me volvió a medir, marcó con tiza las camisas y nos dijo que volviéramos por la tarde así que eso hicimos, paseamos por el pueblo, comimos y regresamos por la tarde. Las camisas y la falda me quedaban aún peor que por la mañana, nos pidió otra hora. Al cabo de la hora allí estábamos de nuevo y aquello seguía igual así que la chica de la tienda que estaba encantada conmigo (creía que le había dado suerte porque la tarde que le compré las camisas vendió a unos australianos un fortuna), me pidió que le acompañara, me monté con ella en su moto y allí que me fui a no sabía dónde. Igor se quedó con las dos bicis tomando una bia hoi. Me llevó a un taller de su familia que es dónde crean las prendas, me probó todo, su hermano me midió y en un pis pas me deshicieron las camisas y la falda y me las volvieron a coser y planchar y probar y descoser, coser y planchar. Para mí fue un pis pas pero para Igor no tanto que tardé una media hora y me había ido sin móvil ni nada de nada, para matarme!!! Eso sí, tengo unas camisas estupendas…

Al atardecer fuimos a devolver las bicis porque al día siguiente nos íbamos de allí. No estaba el crío que nos las alquiló, así que le explicamos a su abuelo lo que había ocurrido con el candado, no nos puso pegas así que nos fuimos.

En Hoi An también fabrican los farolillos chinos de seda. Las calles de noche iluminadas con todas las tiendas de farolillos encendidos es chulísimo. Cenamos y regresamos al hotel.

Ya en el hotel Igor bajó a escribir a nuestras familias por e-mail y yo me quedé preparando la maleta para el día siguiente. Me llamaron de recepción que tenía visita y bajé pensando que era Igor y no! Era el niño de la bici y su madre con candado en mano pidiendo dinero, pero no con el discurso ‘me lo has roto’, sino con el de ‘por favor que no tenemos para comer, danos dinero para arreglarlo’ así que les di unos dongs y se fueron contentos. Sé que cometí un error, porque seguro que piensan que timando a la gente se gana dinero y así es difícil que cambien, ya antes habíamos leído que era un timo común, pero verles a la cara y negarles dos euros con lo poco que para nosotros significan…

02/06/2007 Hoi An - Saigón (Ho Chi Minh)

Por la mañana muuuy temprano cogimos un vuelo con destino Saigón. Saigón no me gustó especialmente. No tiene el encanto de Hanoi, no hay ningún barrio antiguo, ni edificios antiguos especialmente bonitos. Los edificios mas destacables son bastante europeos, datan de la época del colonialismo francés (cómo la oficina de correos).

Ho Chi Minh está llena de motos como en Hanoi, pero claro, te impresiona la primera vez que ves tantas juntas, las demás no tanto.

Visitamos el Palacio de la Reunificación, donde entraron los tanques del Vietcom y tuvo lugar la caída de Saigón, que puso punto y final a la guerra de Vietnam. Más que nada, un sitio de interés histórico.

También visitamos el barrio Chino y el Mercado Cho Lon. En el mercado duramos cinco minutos que con el olor de las especias, la carne y el pescado casi caigo redonda!!

Y el museo de la guerra, que formalmente se llamaba algo así como "museo de los crímenes del imperialismo americano". El museo es un poco deprimente, mucho aparato militar (aviones, cazas, tanques, carros de combate, bombas, armas de asalto), fotos de muchas personas que cayeron en la guerra, fotos de niños con discapacidades como consecuencia del napalm (se ven muchos por Saigon, con los brazos y/o las piernas a medio formar). También las "jaulas de tigre" donde encerraban a los prisioneros del Vietcom. En fin nada agradable, está bien por conocer lo duro que puede llegar a ser una guerra pero a mí se me puso un mal cuerpo que tuve que salir sin acabar de ver las miles de fotos que dan testimonio de los horrores de una guerra absurda.

En el mercado de Ben Thanh es dónde compramos los pocos regalos que trajimos a España, algún que otro bolso y camisetas de cucudrulo ;-). Para todo aquel que crea que Vietnam es el paraíso de las compras, está muy equivocado!! Imitaciones caras y malas es lo único que puedes encontrar en Vietnam.

La terraza del Hotel Rex tenía unas vistas estupendas de Saigón (de hecho muchas guías lo recomiendan cómo punto de interés para tomar una copa) así que nosotros allí que fuimos a tomar una cerveza amenizado por una orquesta que cantaba canciones en Vietnamita e intentaba cantar en Español algo así cómo ‘Para bailar la bamba’ pésimo, ¿Os he dicho ya lo MAL que cantan los vietnamitas? Es algo que impresiona!! Los karaokes en ese país los utilizan para otros menesteres…

03/07/2007 Ho Chi Minh - Vinh Long (Delta Del Mekong)

Tras unas 3 horas en autobús, llegamos a un pueblo, Cai Be, donde nos montamos en el primer barco que nos llevó a ver el mercado flotante. Es muy pintoresco ya que cada barca tiene una pértiga de bambú donde cuelgan el artículo que se venda allí: si se venden piñas, pues una piña. Si calabazas, pues una calabaza, etc. Eso sí, los habitantes del delta del Mekong habitan en sus barcas y todas ellas tenían antena parabólica, es muy curioso!

Durante el viaje en barco nos llevaban a sitios donde nos enseñaban cómo se hacían determinados artículos, y de paso nos lo intentaban colocar (yo creo que prácticamente todos caímos). Caramelos de coco, palomitas de arroz fabricadas mezclando el arroz con el arena caliente del fondo del Mekong y tamizando después, papel de arroz del que se come, licor de serpientes, licor de escorpión, delicatessen aptas para todos los paladares! Por supuesto la degustación estaba incluida... Nosotros compramos un gorro vietnamita hecho a mano por una señora allí mismo, las delicatessen que ofrecían yo ni las probé, Igor no puede decir lo mismo que hasta licor de ese de escorpión bebió buaggggg que asco!!!

Pasamos por en medio de muchas casas flotantes, casas que cada diez años hay que renovar por la corrosión del agua salada del Mekong. Debajo de cada casa suele existir una granja de peces. Y también pasamos por gasolineras flotantes! Lo mejor de viajar por estas tierras es que siempre hay algo que te sorprende!

Desembarcamos para comer en la casa de unos habitantes del delta del Mekong (son muy hospitalarios!) y nos dieron pescado del delta del Mekong, mejor no pensar lo que comimos porque el agua tienen un color… Eso sí, la utilizan para todo, para lavar, para ducharse, para nadar.. Es su fuente de vida!

Por la tarde desembarcamos en Vinh Long, visitamos la ciudad y regresamos a Ho Chi Minh. Cómo era nuestro último día en Vietnam nos dimos el capricho, nos dimos un masaje de pies (con uña rota incluida!) y cenamos en un restaurante de alto standing con música en directo. Eso sí, el precio ridículo para lo que estamos acostumbrados.

República Checa - Praga

2006-08-06T12:54:00.000-07:00

11/08/2006 Praga

El viernes madrugamos para ir a Praga. La distancia desde Meissen a Praga es de 177 kilómetros aunque tardamos bastante en llegar porque la carretera es muy mala, además pillamos todo en obras. ¿Cómo visitar Praga en un solo día? Nosotros podemos dar la receta, eso sí, hay que armarse de ganas y estar dispuestos a patear y aún así te quedas con las ganas de disfrutar del esplendor arquitectónico y el encanto de la ciudad, aunque para mi gusto, sobraban todos los turistas que abarrotaban las calles. Tras dar alguna que otra vuelta para aparcar, encontramos un sitio en una calle muy céntrica y fuimos directos a la Ciudad Vieja (Stare Mesto), en el centro de la ciudad. Un aire medieval todavía se mantiene en esta zona de la ciudad, las fachadas de las calles todas de piedra junto a edificios barrocos, arcos e iglesias conforman una atmósfera especial. Comenzamos la visita por la plaza de la Ciudad Vieja que está rodeada por edificios llenos de historia. A las 12 en punto estábamos frente al Reloj astronómico para ver cómo daba las horas el reloj característico de Praga (Justo a la hora en punto diversos muñecos toman movimiento, una historia interesante la del reloj!). De allí nos dirigimos al Puente de Carlos, posiblemente el monumento más importante y conocido de Praga, para visitar Mala Strana dónde se encuentra el castillo y la catedral de Praga. Mala Strana es el barrio bohemio de Praga donde siempre han tenido cabida los poetas, escritores, músicos y artistas en general. Atravesamos la Calle Neruda, calle muy bulliciosa dónde es interesante observar como cada casa tiene un adorno diferente para distinguirlas ya que por aquella época no se numeraban las calles.El monumental complejo del Castillo de Praga ha sido testigo mudo de la historia de la ciudad desde hace más de 1.000 años. La catedral de San Vito, de estilo neogótico, es el edificio más antiguo del Castillo. Impresionan las vidrieras que se encuentran a los lados de la Catedral.Después de comer un perrito caliente en un puesto en la calle nos dirigimos al sur de la ciudad dónde se encuentra Nove Mesto, la Ciudad Nueva, que posee el conocido art nouveau o arquitectura modernista de la ciudad: la famosa plaza de San Wenceslao esta situada en este barrio. La plaza Wenceslao, en realidad un amplio paseo que parte del Museo Nacional, un colosal edificio neorrenacentista de finales del siglo XIX. Al final del paseo están las tiendas y cafés de moda de la ciudad.Ya de noche decidimos dar por terminada nuestra visita relámpago a Praga y regresar al coche para emprender el camino de vuelta a Meissen. Llegamos agotados y decidimos cenar en uno de los muchos restaurantes Italianos de la zona (en Meissen se palpa una gran influencia Italiana).

Alemania del Este

2006-08-06T12:53:00.000-07:00

Berlín es contradictorio, progresista, bohemio, conservador e innovador, oriental y occidental, verde y futurista.
Berlín ha vivido muchos conflictos a lo largo de la historia aunque lo que le dio la fama en el mundo moderno fue su estado neurótico de ser la ciudad separada. La vergüenza del muro como herramienta de un conflicto ideológico se palpa todavía hoy.

06/08/2006 Berlin

El domingo por la tarde llegamos a Berlin y cogimos un bus TXL que nos llevó directamente al hotel que estaba ubicado cerca de Tiergarden. Como era tarde planificamos la ruta que seguiríamos al día siguiente.

07/08/2006 Berlin

Por la mañana temprano salimos del hotel andando y atravesamos Tiergarten, parque urbano de Berlín, por la calle “Strasse des 17. Juni” hasta llegar a la columna de la victoria dónde se encuentra la estatua de la diosa Victoria. Desde allí llegamos a La Puerta de Brandenburgo, única puerta urbana preservada, ubicada en lo que antes era tierra de nadie, directamente al lado del muro. Representa hoy, como ningún otro monumento, la separación y la reunificación de Alemania. Construida en 1791, esta imponente estructura ha resistido a varios cambios de símbolos. Su arquitecto la diseñó como un símbolo de paz; sin embargo, un par de años más tarde se añadió la cuadriga en la parte superior de la puerta, convirtiéndose de este modo -con la diosa y sus corceles- en un monumento a la fuerza prusiana.

Recorrimos la avenida “Unter den Linden”, un boulevard ostentoso, donde se alinean edificios de los siglos XVIII y XIX como si quisieran ostentar la riqueza pasada. Allí se encuentra la universidad de Humbold en la que estudiaron Marx y Einstein, la “Staatsoper” (opera estatal), la “Komische Oper” (la opera cómica) o la “Neue Wache”, un palacete romano que hoy recuerda a las victimas del Fascismo.
No muy lejos se encuentra un ensamble de arquitectura clasicista, declarada por la UNESCO patrimonio histórico de la humanidad. Se trata de la isla de los museos, una zona al lado del río “Spree” dedicada completamente al arte, donde se encuentran cinco de los más importantes edificios de museos berlineses: Alte Museum, Neue Museum, Alte Nationalgalerie, Bodemuseum y el Pergamonmuseum.
Desde allí continuamos hasta llegar a la plaza más conocida de la ciudad: Alexanderplatz, o “Alex”, como los berlineses familiarmente la llaman. Alex también fue victima de los bombardeos en la segunda guerra mundial pero su presente aspecto se debe a su reconstrucción como centro comercial de Berlín del Este. En 1969 construyeron la gigante torre de tv (Fernsehturm) para simbolizar el progreso de la RDA. Con una altura de 368 metros y una antena de tv es el edificio más alto y por lo tanto un punto clásico de encuentro turístico.
Doblando por “Unter den Linden” hacia al norte se abre un mundo de shoppings en la elegante calle “Friedrichstrasse” y su variedad de boutiques. Hacia el sur la calle lleva al Checkpoint Charly, como es popularmente conocido este ex paso fronterizo entre oeste y este donde se enfrentaron poco después de la construcción del muro tanques americanos y rusos. Siempre vigilado rigurosamente, en Checkpoint los antiguos acontecimientos son recordados con un letrero de la ex frontera y los perfiles de un soldado de ambos lados de la misma.
Continuamos el paseo hasta llegar a la cara moderna, sofisticada y económica de Berlín: la “Potsdamer Platz”. Antiguamente uno del más frecuentadas cruces del trafico, la “Potsdamer Platz” se transformó, durante la guerra fría, en una tierra de nadie debido a su posición como interfaz entre los sectores británicos, americanos y rusos. A partir de 1993 se construyeron allí verdaderos monstruos de la arquitectura moderna, cómo el edificio de Sony.
Finalizamos nuestro primer día en Berlín en la fiesta de la cerveza, cenando un perrito caliente típico alemán y degustando la cerveza Pilsen Berlin.

08/08/2006 Berlin

El martes comenzamos con la visita al centro político del país. El complejo más destacado es sin duda el Reichstag, sede de la Cámara Baja del Parlamento alemán. Con su cúpula enorme es la gran atracción de la ciudad. Arriba del portal se puede leer la inscripción “Dem deutschen Volke” (para el pueblo alemán). Construido entre 1884 y 1894, el edificio se transformó durante la fundación del Imperio Alemán en la sede del parlamento.
Lo que nos falta es la visita del muro, o mejor dicho, lo que quedó. Hoy es más una obra de arte ya que durante la separación alemana el muro fue objeto preferido de artistas de graffiti de Berlin occidental, al caer del régimen soviético, la parte oriental también lo utilizó como soporte artístico. En 1990 un sector del muro fue transformado en la mayor galería al aire libre del mundo. Artistas de varios países dieron expresión a sus pensamientos en temas políticos, conceptuales, idealistas y poéticos y creyeron una obra única que se extiende 1316 metros de lo que quedó del muro. Ubicado en el pleno centro de la ciudad la East Side Gallery ha sido declarada monumento nacional 1991. Este museo al aire libre posee algunos de los graffiti más famosos del muro como por ejemplo el “Bruderkuss” (beso de hermanos) entre Leónidas Breznev y Erich Honecker, jefe todopoderoso y gobernante de la RDA. El ruso Dimitrij Vrubel agrego a su graffiti un poema escrito en ruso que quiere decir “Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal”. También muy autentica es la de Birgit Kinder que utilizó la imagen del Trabant, famoso coche del pueblo alemán oriental, atravesando el muro el 9 de noviembre en 1989. Todos son sin dudas, protestas, mensajes y testigos que dejaron los artistas como memoria de un estado insoportable de la ciudad separada. Por eso los autores luchan desde hace años contra el deterioro de la galería que está en un lamentable abandono. Aunque algunos han sido restaurados en 2000, el tiempo y el vandalismo los deterioran muchísimo.
Al atardecer visitamos la gigante torre de tv (Fernsehturm). Desde su plataforma donde hay un café giratorio, se tienen una espectacular vista sobre la ciudad.

09/08/2006 Postdam - Berlin

Al día siguiente cogimos el tren rumbo a Potsdam. Una de las mejores excursiones que se pueden realizar desde Berlín es visitar Potsdam. Tiene una agradable calle comercial y un barrio holandés, así como los palacios y jardines de Sanssouci, Schloss Cecilienhof. Del 17 de julio al 2 de agosto de 1945, se celebró la Conferencia de Potsdam en el Palacio Cecilienhof de la ciudad. Los victoriosos líderes aliados Harry S. Truman, Winston Churchill y su sucesor Clement Attlee, así como Stalin, se reunieron para decidir el futuro de Alemania y la Europa de posguerra en general. Estados Unidos y la URSS tuvieron pequeños enfrentamientos por el control de Berlín. Por esto se dividió la capital alemana en cuatro sectores. La conferencia acabó con el Acuerdo de Potsdam y la Declaración de Potsdam.

10/08/2006 Spreewald - Dresde - Meissen

El jueves temprano quedamos con Avis para la reserva del coche, nos dieron un mercedes clase A muy nuevito y nos pusimos rumbo a Spreewald, en la región de Brandemburgo.
El pintoresco Spreewald, al sur de Berlín, tiene una buena red de canales que permiten visitar en barca aldeas tranquilas como Lehde. Los cargueros de los canales todavía siguen siendo el principal medio de transporte de esta región, como sucedía hace siglos ya que mucho tiempo los brazos del río fueron la única conexión entre de las granjas y las barcas el único medio de transporte. Allí, sin ningún turista no-alemán y sin apenas entendernos, nos montamos en una barquita y dimos un paseo tranquilo por las aguas del Spree visitando Lehde y disfrutando de una paz absoluta, ya que las barcas son sin motor y no se oían más ruidos a parte del barquero que iba explicando en alemán lo que se veía a nuestro alrededor, nosotros lo intuimos, porque entender lo que se dice entender nada de nada!.
Desde allí nos dirigimos a Dresde. Dresde era conocida también como la 'Florencia del Elba' hasta que al final de la II Guerra Mundial las bombas de los aliados la arrasaron, destruyendo la belleza barroca de la ciudad.
Posee un conjunto arquitectónico maravilloso. Para alguien completamente ignorante en arte como yo, sorprende las maravillas que encierra. Y es que prácticamente la única referencia que tenía de la ciudad fue el infame bombardeo al que fue sometida a finales de la II Guerra Mundial por parte de los Aliados, que ante la retirada en masa de las tropas alemanas acribillaron a los civiles de esta ciudad. Decenas de miles fueron los asesinados, Dresde vive con ese recuerdo. El centro histórico fue destruido en gran parte, muchos edificios han sido reconstruidos y conservan fotos del antes y después. Dresde seguía llena de grúas, y es que aún quedaba bastante por reconstruir... 52 años después de la Guerra.
Nos pusimos rumbo a Meissen dónde teníamos el hotel y nada recomendable!! El hotel estaba bastante bien pero el recepcionista parecía recién salido de una película de asesinos en serie, no pegué ojo!

11/08/2006 Meissen - Praga

Al día siguiente aprovechamos para hacer una escapadita a Praga, desde Meissen se tarde hora media en coche......tras 8 horas en Praga regresamos a Meissen.

12/08/2006 Meissen - Moritzburg - Berlin

Meißen es una ciudad con una historia que se remonta a más de mil años de antigüedad, que también es llamada la “cuna” de Sajonia. No sin razón lleva este nombre, ya que muchas de sus construcciones monumentales dan a conocer la historia del Reino Sajón y Alemán a través del transcurso de las diferentes épocas y reinados. Entre ellas se destaca el “Albrechtsburg” (Castillo de Albrecht) y la Catedral que juntos forman una construcción monumental.
Los tejados planos típicos en la parte antigua de la ciudad, ofrecen un panorama pintoresco y a la vez romántico que contemplamos desde la montaña del Castillo (Burgberg). Allí comimos, comida típica sajona, con unas excelentes vistas sobre Meißen.
Meißen está enclavada en un paisaje pintoresco, formado por el valle del río Elba y rodeado de viñedos, colinas con árboles frondosos y las praderas del río. El vino de Meißen tiene la peculiaridad de ser cultivado en la región vinícola más nórdica de Europa. Ayudado por un clima suave en el valle que forma el río Elba, se obtiene un excelente vino seco. La obtención de este vino es el producto de muchos pequeños viticultores que en comparación con grandes productores sólo cosechan un área de 450 hectáreas, las cuales se encuentran mayoritariamente en las pendientes montañosas.
Desde Meißen nos dirigimos a Moritzburg, castillo de caza del rey Augusto el Fuerte, muy bien conservado, el castillo se encuentra encalvado en un bosque que invita a pasear.
A media tarde regresamos a Berlín y fuimos a cenar a orillas del río Spree, en la plaza de la Iglesia de San Nicolás, codillo y salchichas con mucha salsa ;-). Típical alemán!

13/08/2006 Berlin

El domingo madrugamos para aprovechar el último día en Berlín y hacer las compras de rigor. Repetimos visita a los sitios que nos habían resultado más emblemáticos e interesantes. Recorrimos las calles alrededor de CheckPoint Charly y a media tarde de vuelta al avión.
Nuestra semana en Alemania del Este había concluido!

Malta

2006-03-04T13:22:00.000-08:00

Malta, pequeño país formado por tres islas: Malta, Gozo y Comino.

23/03/2005 Malta

El miércoles por la tarde llegamos a Malta y nos trasladaron al hotel que habíamos elegido que estaba ubicado en la bahía de St. Paul. El hotel, aunque muy por debajo de su categoría de cuatro estrellas, estaba muy bien situado.
Antes de que anocheciera recorrimos la bahía de St. Paul y preparamos el itinerario para el día siguiente.

24/03/2005 La Valetta

El primer día que amanecimos en la isla nos dirigimos a La Valetta, capital de Malta, en autobús.

La Valetta en la actualidad es una villa amurallada del siglo XVI, excelentemente conservada y lo bastante pequeña como para recorrerla en unas pocas horas de manera fresca y descansada, a pesar del sol del Mediterráneo. De hecho, las calles fueron trazadas con gran cuidado para que por ellas penetraran las brisas frescas del puerto. Está rodeada de agua por el norte, el este y el sur.

Accedimos a la Valletta por la puerta de la Ciudad, situada en el extremo suroeste y caminamos hasta el centro atravesando una serie de plazas rodeadas de palacios y catedrales.
Llegamos al Fuerte de San Telmo, en la punta noreste de la ciudad, pero no pudimos visitarlo debido a que era jueves santo y estaba cerrado al público. Pasado el fuerte empezamos a ver el gran puerto de La Valletta. Antes de seguir nuestro recorrido decidimos darnos una pincelada de historia y entramos en “The Malta Experience”, que consiste en la proyección de un vídeo en 12 idiomas (incluido el castellano) contando la historia del país. No aporta un gran valor añadido a la información que habíamos leído en las guías, pero es interesante para conocer de cerca la historia y las raíces de la actual población maltesa.

Continuamos el paseo hasta los jardines de Upper Barrakka, que en sus orígenes fueron los vergeles privados de los Caballeros de San Juan italianos; desde allí se puede disfrutar de una vista fabulosa del Gran Puerto y de las Tres Ciudades.
Después de estar un rato contemplando las vistas desde los jardines, fuimos a visitar la concatedral pero este día nos tuvimos que conformar con ver su exterior, que presenta una fachada austera, pero su interior es una obra maestra barroca en cuyo suelo se pueden ver lápidas de mármol que conmemoran a los caballeros.
Continuamos recorriendo las callejuelas de la ciudad y cuando habíamos visitado cada uno de sus rincones cogimos de nuevo un autobús par visitar las tres ciudades fortificadas de Birgu (Vittoriosa, Senglea y Cospicua, conocidas como Las Tres Ciudades) que forman Cottonera.
En Victoriosa visitamos el Fuerte St Angelo, desde dónde hay unas preciosas vistas de La Valletta. Recorrimos el puerto y al atardecer cogimos un barco-taxi que son como una especie de góndolas para regresar a la Valetta. Regresamos a los jardines de Upper Barrakka para contemplar las vistas al atardecer y cogimos de nuevo un autobús de vuelta al hotel.
Al llegar al hotel, alquilamos un coche para recorrer la isla los días restantes.

25/03/2005 Gozo - Comino

El tercer día lo dedicamos a conocer las dos pequeñas islas de Gozo y Comino.
Gozo es como una miniatura de Malta. El paisaje está marcado por colinas de cimas planas, valles escarpados, acantilados y villas que asoman entre las plantaciones de limones, olivos y naranjos. La agricultura y la pesca son sus principales actividades y la isla es más verde y menos industrial que Malta. También es más tranquila.

Plano en mano y sin todavía mucha práctica en la conducción maltesa (conducen por la izquierda), llegamos con el ferry al puerto de Mgarr que tiene una preciosa vista desde el mar con sus iglesias y su fortaleza.

La primera parada la hicimos en Victoria, la capital de Gozo, un poblado construido por los árabes en una colina desde donde se tienen vistas panorámicas de toda la isla, visitamos la ciudadela, bordeando la muralla que rodea la ciudad visitando la catedral y nos dirigimos rumbo a Dwejra Point para ver la Blue Window o ventana azul. En la zona occidental de Gozo, las aguas del Mediterráneo han ido erosionando las rocas de la costa a lo largo de miles de años hasta crear fenómenos naturales de gran belleza. Uno de ellos es el llamado 'Azure Window', un arco natural de roca atravesado por aguas de un intenso azul. El día que fuimos el mar estaba muy revuelto con lo que no pudimos montarnos en las barcas que te llevan para ver los corales.
Después de disfrutar durante un buen rato del espectáculo de la naturaleza, fuimos a conocer la basílica de Ta'Pinu que es el santuario nacional maltés de la Virgen María y un importante centro de peregrinación. Se construyó en el lugar donde estaba una capilla en la que Carmela Grima, una gozitana, oyó hablar a la Virgen en 1883. Después de esto se han producido muchos milagros aquí, de los que hay recuerdos y agradecimientos en el interior de la iglesia.

Pusimos rumbo a la bahía de Marsalforn, típico lugar de vacaciones de los malteses. Era un pueblo de pescadores pero ahora está rodeada de un montón de hoteles que le quitan parte del encanto que debió tener en tiempos anteriores. Se veía por allí muchos chicos y chicas jóvenes que debían de estar disfrutando del día de fiesta (era viernes santo y festivo en Malta).
Y de Marsalforn nos dirigimos a la cueva de Calipso, donde la ninfa del mismo nombre retuvo a Ulises en su vuelta a casa de la guerra de Troya. La cueva son unos cuantos pedruscos sin mayor encanto, pero la vista de la bahía de Ramla sí que vale la pena. Allí intentamos visitar los templos de Ggantija, pero cuando llegamos estaban cerrados, es lo que tiene ir de turismo un viernes santo!
A las cinco de la tarde y tras visitar al completo la isla de Gozo, nos dirigimos al embarcadero para ver si conseguíamos ir a Comino. Un pescador nos acercó hasta allí y quedamos en que nos recogía en dos horas.
La isla de Comino sólo tiene 2.5 Km por 1.5 Km y no tiene más habitantes que los trabajadores de su hotel y los turistas que van ahí a relajarse. Antiguamente era conocida como escondrijo de piratas pero ahora sólo la invaden los turistas. Merece la pena ir hasta allí sólo por ver la laguna azul y si el tiempo acompaña darte un chapuzón!

Al regresar a Gozo decidimos ir a ver el atardecer a la Azure Window y después de dar alguna vuelta de más, conseguimos llegar a nuestra siguiente parada, la bahía de Xlendi. Es un sitio muy agradable en el que estuvimos un rato tomando algo en una terraza. Ya se iba haciendo tarde y teníamos que coger el ferry de vuelta a Malta así que regresamos al puerto e hicimos nuestro camino de vuelta despidiéndonos de Gozo y de Comino.

26/03/2005 Mdina - Rabat

El sábado llegamos temprano a la ciudad de Rabat. El nombre de Rabat viene del árabe y significa arrabal, la parte de la ciudad que está fuera de las murallas.
Siguiendo la calle San Pawl se llega a la iglesia del mismo nombre, construida en 1675. Pasada la plaza de la iglesia se llega a las catacumbas de San Pablo y andando unos metros más están las catacumbas de Santa Ágata. La verdad es que nos impresionó lo grandes que eran. Parecía un laberinto de tumbas que la verdad a veces daba un poco de claustrofobia, con sus escaleritas y sus pasillos estrechos. Con la compra de la entrada te entregan un aparato que te va contando la historia de las catacumbas y explicando cada uno de los sectores. La pena es que no lo había en castellano y en inglés yo no entendía muchas de las cosas que decía, así que al final prescindimos del “chisme” e hicimos visita libre.

De Rabat entramos a Mdina a través de la puerta de la ciudad a la que se accede por un puente de piedra. Mdina es la antigua capital de Malta, situada en el interior de la isla y conocida como la 'Ciudad del Silencio'. Esta antigua ciudad medieval es famosa por sus callejuelas y recovecos donde perderse.
La ciudad está encaramada sobre una meseta desde donde es posible observar el resto de la isla. En su interior, las callejuelas son laberínticas, llenas de iglesias, monasterios y palacios, conectados por pequeñas plazas.
La catedral de la ciudad es de origen normando del siglo XI y de estilo románico. Fue destruida por un terremoto, en 1693, y posteriormente restaurada. Casi todo lo que vemos hoy es de estilo barroco.
La siguiente parada en el camino fue Mosta, el interés de esta población radica en su iglesia del siglo XVII, que está cubierta por una de las cúpulas más grandes del mundo, con un diámetro de 40 metros.
Tras salir de Mosta nos dirigimos hacia los templos megalíticos, es fácil transportarse a la Prehistoria en estos templos megalíticos. Edificados en tiempos muy remotos (3800 a.C.), Hagar Qim y los otros templos neolíticos de Malta son las estructuras construidas por el hombre más antiguas que se conocen. Este complejo está adornado con tallas de animales, ídolos, altares de sacrificios y cámaras de oráculos, todos ellos ejecutados exclusivamente con herramientas de sílex. La vista sobre el Mediterráneo y la cercana isla de Filfla que se divisa desde aquí es una de las mejores que se pueden disfrutar en Malta. Hagar Qim, dónde se encontró la “venus de Malta”, y el vecino templo de Mnajdra están cerca del pueblo de Qrendi, situado al suroeste de La Valletta.
Tras visitar los templos, nos dirigimos al pueblo de Zurrieq, en cuya costa está la Gruta Azul, un enorme arco natural en los acantilados. Existen pequeñas embarcaciones que llevan a través de la costa meridional de Malta, mostrándoles las cuevas y grutas que la erosión ha dejado en sus costas. La gruta más famosa es la Blue Grotto. Sin duda, otro de los atractivos de Malta, son cuevas naturales que se aprecian desde el mar y cuyos colores se deben al coral que habita en el fondo y en sus paredes, dónde cuenta la leyenda, vivían las sirenas que encantaban a los marinos con sus cantos. Cogimos una embarcación para contemplarlas y menos mal que no fue la nuestra la que se quedó llena de turistas y sin combustible en el interior de una de las cuevas!
De allí nos dirigimos a los acantilados de Dingli. La costa occidental de la isla de Malta está tachonada por la impresionante visión de los escarpados acantilados de Dingli. La parte superior está punteada por pequeños pedazos de tierra cultivados, que terminan en los afilados precipicios al mar. Aquí se encuentra el punto más alto de la isla, la Capilla Madliena, desde donde se pueden observar las rugosas colinas de la isla, enmarcadas por toda la imponente grandeza del Mediterráneo.
Por la noche decidimos ir a cenar a la Valetta para disfrutar de la gastronomía maltesa y conocer el ambiente nocturno de la capital. Cogimos un autobús y nos dirigimos allí y cual fue nuestra sorpresa al encontrarnos una ciudad desierta, quizás por ser la noche de sábado santo y estar todo el mundo en las iglesias. Lo único positivo de la noche fue que pudimos visitar por dentro la Cocatedral de San Juan ya que estaban celebrando la eucaristía y pudimos contemplan el interior de la misma, tanto las lápidas de mármol que conmemoran a los caballeros cómo el enorme cuadro de Caravaggio 'La decapitación de San Juan'.
Cenamos en el único restaurante recomendado en las guías que estaba abierto y cogimos un taxi de vuelta al hotel.

27/03/2005 Marsaxlokk

Nuestro objetivo del domingo era visitar Marsaxlokk, un pueblecito de tradición artesana y pesquera ya que los domingos hay mercado allí. Pero antes decidimos parar en los Templos de Tarxien. Estos enigmáticos monumentos son considerados los restos megalíticos más antiguos de la humanidad. Constituyen un conjunto de tres templos, donde se han encontrado multitud de objetos decorativos que hoy configuran una importante colección.
El edificio más impresionante, el templo Central, fue levantado alrededor del 2400 a.C. Esta construcción cuenta con un área central pavimentada donde se realizaban los sacrificios y, además, en las cámaras laterales, se encuentran los aposentos de los antiguos sacerdotes.

Seguimos nuestra visita y cómo era temprano decidimos parar en el Hipogeo de Paola en Hal Saflieni aunque con poca esperanza de visitarlo ya que tratamos de hacer la reserva desde España pero nos resultó imposible porque sólo dejan entrar a 80 personas por día por su conservación y sin reserva era imposible. Tuvimos suerte porque habían fallado dos personas a la hora que llegamos y pudimos entrar. Se trata de un cementerio o necrópolis bajo tierra, se descubrió cuando se construían casas en esta zona, pero los constructores lo mantuvieron en secreto para que no se pararan las obras. Por fin salió a la luz y actualmente es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En principio se pensaba que era una catacumba más, pero pronto, los primeros investigadores lo dataron entre el 3600 y el 3000 a. C. Está lleno de pasajes, cámaras y salas, excavadas en la roca. Ocupa unos 500 m² y según nos contó la guía, hay unos 7000 cuerpos enterrados aquí.

Antes de la hora de comer ya estábamos en Marsaxlokk,. Darse un paseo y sentarse en el puerto es llenarse de paz: te quedas ensimismado mirando las barquitas de los pescadores, casi todas ellas pintadas de manera tradicional y rematadas con unos ojitos que parece que te miran y que según la tradición alejan la mala suerte.
Hacía muy buen tiempo y el mercado que hay todos los domingos estaba muy animado. También los restaurantes estaban a tope. Intentamos entrar a los que nos recomendaban las guías pero finalmente tuvimos que conformamos con el primer restaurante dónde encontramos sitio!
Pasamos la tarde en una playa del sur-este de Malta, la única playa con arena fina cómo las de España! hasta el atardecer que regresamos al hotel. Nuestro recorrido por Malta había terminado.

Valvanerada

2005-11-05T13:37:00.000-08:00

Jordania

2005-07-29T12:05:00.000-07:00

Jordania, blanca por sus casas y roja por sus rocas de Petra y Wadi Rum, dos colores que llenan el paisaje allá donde vas y que hace que este país sea único.

24/07/2005 Aqaba - Petra

Embarcamos y tras 5 horas de vuelo llegamos a Aqaba, única salida al mar de Jordania, allí el calor del que tanto nos habían hablado antes de partir se hizo tangible. Buscamos a la persona de contacto que ya nos esperaba y nos reunimos con el resto de integrantes del grupo. El guía del grupo se llamaba Omman, de madre valenciana y padre jordano, y hablaba a la perfección castellano, él nos acompañaría en la ruta por el país.
Nos montamos en una furgoneta y nos dirigimos rumbo a Petra. Tras dos horas y pico de trayecto llegamos al hotel que estaba ubicado en Wadi Petra, un pueblecillo situado cerca de Petra. Durante las dos horas de trayecto contemplamos las siluetas de las montañas del desierto y el paisaje árido, sin apenas vegetación. Nos sorprendieron las infraestructuras del país, mucho más avanzadas de lo que tenía en mente. La puesta de sol desde el Hotel Grand View de Petra hace honor a su nombre.

25/07/2005 Petra

A la mañana siguiente nos despertamos temprano para contemplar el amanecer tal y cómo nos habían recomendado el día anterior y nos embarcamos rumbo a la misteriosa y espectacular ciudad rosada de Petra, excavada en la roca por los Nabateos. Protegida por impenetrables montañas, Petra fue una floreciente ciudad hasta su conquista por los romanos a principios del siglo II.
La excursión la iniciamos a caballo hasta llegar a la travesía por el desfiladero, llamado Siq. La magia del lugar nos embargó apenas cruzamos el desfiladero y perduró todo el día, cada rincón de la ciudad merece la pena ser recorrido. El primer monumento con el cual nos encontramos fue el Khanzeh (el Tesoro), una suntuosa tumba real conocida por la película "Indiana Jones y la última cruzada" rodada allí. El monumento, aparece de forma inesperada y esto consigue hacer más especial el lugar. Después visitamos el teatro romano y decenas de cámaras funerarias de diversas culturas, casas y cuevas. Por el Cardo Maximus llegamos al Santo Santuarium de Qasr el-Bint.
Antes de comer visitamos El Monasterio, subiendo unos 800 escalones, el esfuerzo de subir allí con el sol pisando los talones merece la pena, no sólo por la visita al Monasterio sino por los paisajes que desde allí se contemplan, diferente a todo, simplemente espectacular.

La visita continuó por cada rincón de Petra hasta el atardecer que regresamos al hotel y contemplamos cómo en menos de un minuto el sol desapareció por las montañas, llenando de encanto el lugar.

26/07/2005 Petra - Madaba - Monte Nebo - Amman

El tercer día partimos hacía Ammán por la Ruta de los Reyes, visitando Madaba, con la Iglesia ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el mapa más antiguo que se conoce del mundo bíblico. En el centro de este mapa de Tierra Santa está Jerusalén.
Continuamos el viaje para visitar el Monte Nebo, Monasterio del s. IV que conmemora el paso de Moisés por estas tierras, desde donde divisó la Tierra Prometida.
A la llegada a Amman realizamos una visita panorámica de la ciudad y por la tarde nos perdimos por las calles de Amman, disfrutando de su cultura y de sus gentes. Sorprende la actividad que se palpa en las calles de Amman, por la tarde las calles estaban rebosantes de gentes, recorriendo las tiendas, los cafés, tuvimos la sensación de total seguridad. Nuestro hotel en Amman fue el Days Inn, muy bien situado en el centro financiero.

27/07/2005 Amman

Amman, la capital de Jordania, se encuentra a unos 40 kilómetros al norte del mar Muerto y se asienta sobre varias colinas de escasa elevación. Los restos más antiguos que se han encontrado se remontan a unos 3.000 años a. C., cuando era la capital de los amonitas a la que denominaban Rabbah. Tras su conquista por el rey Tolomeo II Philadelfus de Egipto, la ciudad pasó a denominarse en su honor Philadelfia. En este enclave se encuentran numerosos restos arqueológicos romanos, otomanos y de otras culturas, que están siendo recuperados por especialistas. Una visita al lugar, sin duda, nos permitirá ver los diferentes restos de las antiguas civilizaciones que pasaron por aquí. La ciudad desapareció prácticamente hacia el año 1.300 por causas desconocidas y fue reconstruida por los otomanos en 1878.
Por la mañana nos mezclamos en el zoco con la gente del país, nos perdimos entre sus tiendas y entre la gran variedad de colorido y olores característicos del país y decidimos ir a ver el anochecer a la Ciudadela, desde allí, con la llamada del rezo de fondo, contemplamos cómo el sol desaparecía entre las colinas que conforman la zona vieja de Amman.

28/07/2005 Jerash - Umm Qais

El quinto día nos alquilamos una furgoneta y nos dirigimos rumbo a Jerash. Jerash está situada a 50 kilómetros al norte de Amman y su linaje se remonta a la Decápolis, liga de las diez ciudades, establecida por los romanos en el año 63 A.C. Es la ciudad romana mejor preservada y, tras Petra, la mayor atracción que ofrece Jordania al visitante.
Sus ruinas se descubrieron en 1806 y, desde entonces, sucesivas excavaciones han dejado al descubierto muchos de sus tesoros arquitectónicos, aunque, se considera que más del 80% de esta ciudad permanece todavía por descubrir.
Después de visitar Jerash nos pusimos rumbo a Umm Qais: el esplendor del pasado. Umm Qais, la antigua Gadara de la Decápolis, que se encuentra situada en una colina dominando una zona fronteriza formada por Israel, Jordania y Siria, frente a los altos del Golan.
Desde la terraza del Resthouse, situado en lo alto de la colina, comimos contemplando una extraordinaria panorámica que abarca la parte norte del valle del Jordán, los Altos del Golan y llega, incluso, hasta el bíblico Mar de Galilea, el actual Lago Tiberiades. Durante el invierno, en días claros, se puede incluso ver la cumbre cubierta de nieve del monte Hermon. Por este enclave pasaron Alejandro Magno, los seleúcidas, los romanos, el Imperio Bizantino y finalmente los árabes. Cada civilización dejó su huella cultural en esta tierra que hoy se puede contemplar en forma de restos arqueológicos: los diferentes teatros, la Basílica o los baños públicos son algunas de las obras que dan fe de la importancia que la ciudad tuvo en el pasado. Sus esbeltas columnas de basalto negro, que dominan todo el paso natural del valle del Jordán, son un auténtico sello de identidad.
De regreso a Amman recorrimos el valle del Jordán. Paramos a tomar un té árabe por gentileza de unos jordanos (con una especie que se llama carmamomo y que a algún estómago no sentó muy bien ;-)). Cada escasos kilómetros había un puesto fronterizo, por la proximidad con Israel. Cuando menos ¡imponente!. Pasamos por el Batan, dónde fue bautizado Jesucristo con aguas del Jordán y paramos para ver otro espléndido anochecer a orillas del Mar Muerto, dónde el reflejo del sol en las distintas salinidades del agua son dignas de ver y disfrutar.

29/07/2005 Amman - Mar Muerto - Wadi Rum

Con el sexto día se colmaron las expectativas de un viaje que estaba siendo ¡perfecto!. Partimos hacia el Mar Muerto, uno de los puntos más bajos de la tierra, sin ningún otro turista que rompiera la calma del lugar, nos dimos un baño y disfrutamos de la salinidad del agua con un efecto de flotabilidad impresionante. Nos dimos los barros con propiedades curativas y cuando el calor sofocante se empezó a hacer tangible, partimos hacia Wadi Rum, el mítico desierto de Lawrence de Arabia, allí realizamos una excursión por el desierto en vehículos todo terreno. Es este un lugar realmente espectacular ya que su orografía es auténticamente inigualable. El área del Rum engloba cientos de kilómetros cuadrados y acoge cumbres que alcanzan los 1.750 metros de altura en elevaciones montañosas que muestran paredes lisas como la palma de la mano. Todo el territorio está castigado por la erosión y algunas formaciones pétreas parecen cera derretida bajo el intenso sol del desierto. Cañones, desfiladeros, puentes de piedra, rocas veteadas de colores y un mar de dunas rojas, ocasionalmente horadadas por las huellas de los vehículos, componen un paisaje lleno de esplendor.

Desde la mitad del desierto admiramos la puesta de sol en un bello paisaje lunar. Cenamos y dormimos bajo una tienda beduina enclavada en un desierto beduimo, altamente recomendable para todos aquellos que están, al igual que nosotros, acostumbrados al mundanal ruido. Aquello es otro mundo, el silencio del desierto, la claridad de las estrellas, el cielo nocturno nítido, una experiencia difícilmente igualable en intensidad.

30/07/2005 Wadi Rum - Aqab

No olvidaremos el amanecer en el desierto, en silencio, en una paz total…¡¡maravilloso!!
Del desierto nos trasladamos a Aqaba, situada en el golfo del mismo nombre en el mar Rojo. Aqaba es una pequeña ciudad de pescadores situada en la ribera del río Jordán. Su puerto de aguas profundas es anterior incluso al tiempo de los romanos y ya entonces, como ahora, era un centro de descanso debido a sus agradables temperaturas. Es un lugar de fuerte contraste con el resto del territorio jordano ya que sus fondos marinos están considerados entre los más espectaculares del mundo. Sus arrecifes están adornados con una gran variedad de corales y peces. En sus aguas se pueden admirar algunas de las especies coralinas más extraordinarias y variedades de peces tales como el pez payaso, el pez loro o los curiosos peces trompeta.
Nosotros habíamos ido preparados con nuestro kit de snorkel, así que nos desplazamos hasta una playa de la costa jordano y allí nos mezclamos con ellos para hacer inmersiones y contemplar la magia de los arrecifes de coral del fondo marino.
Fue en la playa dónde el contraste cultural se hizo más tangible, ya que allí las mujeres van cubiertas de pies a cabeza y nosotros con nuestros bañadores fuimos el centro de atención, pero siempre manteniendo el respeto.

Nuestro hotel en Aqaba fue el Radisson Aqaba.

31/07/2005 Aqaba

¡Último día! Cómo todo lo bueno se acaba, llegó el día de embarcar y regresar a España, con la experiencia de haber conocido un país diferente, lleno de encanto, altamente recomendable.

República Dominicana

2005-04-15T09:50:00.000-07:00

El sol radiante acompaña sus arenas blancas, sus aguas cristalinas y la tranquilidad que se respira en toda la costa. Sin duda se trata de un oasis contra el estrés que invita a volver..

PUNTA CANA

Embarcamos y tras una parada en Puerto Rico, llegamos a Santo Domingo, la capital dominicana. Allí los olores característicos de la ciudad devolvieron a mi memoria el recuerdo de los meses que pasé allí.
Tras cuatro horas en furgoneta llegamos a Punta Cana, dónde Aino & Juanpa nos esperaban en el hotel.
Ellos nos enseñaron la cultura de la zona, tanto gastronómica: desde el chimichurri hasta Casa Pepa pasando por la Langosta del Caribe, cómo lugareños, dejando de un lado los lugares turísticos para adentrarnos en la realidad del pueblo dominicano y conocer las playas vírgenes todavía sin explotar, los hoteles en ruinas, los pubs de moda, las discotecas y un sinfín de posibilidades que ofrece la zona.

En las excursiones que realizamos con el 4x4 de Ainoa&Juanpa, siguiendo siempre en la carretera el lema 'piedra-huevo' conocimos:

HIGÜEY

Lo más representativo de Higüey es su Basílica, templo en el que se dan citas cientos de devotos religiosos que le rinden culto a la Virgen de la Altagracia, patrona de la región.

Otra de las cosas que no nos dejó indiferente al pasar por Higüey fueron sus carnicerias, con la carne llena de moscas colgada en la calle..

MACAO

Aprovechamos para visitar playas paradisiacas en la zona de Macao que no están plagadas de turistas, sino que son frecuentadas por gente local. Entre las cosas curiosas que vimos de camino destacamos los motoristas, ya que llegamos a ver cuatro en una moto y el pollo al calbón ¡¡mi amol ;-)!!

ALTOS DE CHAVÓN

Atravesando los diferentes campos de caña de azúcar, llegamos a el río Chavón, dónde recorrimos el cauce del río en un gator, que es una especie de autobús-barco-anfibio. Desde allí contemplamos altos de Chavón y cómo no puede ser de otra forma en la República Dominicana, la excursión estuvo bañada de Brugal, Presidente, Salsa y Merengue.

Altos de Chavon es un escenario de cine y paisajes de película, es la reconstrucción de un pueblo de la Toscana italiana en plena selva dominicana, a orillas del rio Chavón, escenario del rodaje de varias películas debido a la belleza de su paisaje.

ISLA CATALINA

Llegamos a la Romana, y allí embarcamos en un catamarán camino de Isla Catalina. Isla Catalina, es una isla desierta se encuentra muy cerca de la costa de Bayahibe, y es lugar habitual de excursiones de buceo debido a sus excelentes arrecifes. Se trata de una joya, donde sólo existen playas salvajes sin ninguna construcción humana

PUNTA CANA

El último día en el Caribe, aprovechamos para hacernos la sesión fotográfica y para disfrutar de la playa, las piscinas, el jacuzzi y los innumerables lujos que ofrece el complejo hotelero y para aprovechar al máximo de la compañía de Aino y Juanpa. Y cogimos ¡¡do catamarán do capitá para ver una pared pared mu profunda

SANTO DOMINGO

Aprovechamos el día de regreso para visitar a la gente con la que compartí los tres meses que pasé en la isla. Después de cinco años, fue agradable volver a disfrutar con ellos de un almuerzo y una visita a su ciudad.
Comimos en el Malocón, en un restaurante a pié de mar Caribe y recorrimos Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, la primera fundación española del nuevo mundo.
Visitamos la Catedral, la Calle de Las Damas, el Alcázar de Colón. Todos estos edificios y rincones se hallan en un barrio que data del siglo XVI (considerado el mas antiguo de todas las ciudades americanas), declarado Patrimonio de la Humanidad, conserva más de 300 monumentos coloniales. Entre ellos, su famosa calle de las Damas, que nos adentra en la época de Don Diego Colón, el hijo del descubridor, y doña María de Toledo, donde todavía resuenan los ecos de las conversaciones acerca del cacique Enriquillo, “aquel hombre justo y digno”, que aprobó el primer tratado de Paz de América entre indios y españoles.

Matute

2002-11-25T12:39:00.000-08:00

Aupa Athletic...

2000-11-26T09:21:00.000-08:00

Francia
Rocamadour

Francia
Paris

Italia
Pisa

Italia
Roma - Coliseo

Turquia
Estambul - Mezquita Azul

Vistas desde Torre Galata

Egipto
Keops, Kefren y Mikerinos

Egipto
Abu Simbel

Australia
Uluru

Australia
Sydney

Vietnam
Bahía de Halong

Camboya
Angkor Wat

Jordania
Petra

República Dominicana
Punta Cana

República Checa
Praga

Alemania
Berlin - Puerta de Brandeburgo

Malta
Blue Window

Inglaterra
Londres - Trafalgar Square

London Bridge